不經不覺又12月了。今年聖誕外遊無望，所以我把想去北歐過聖誕節的願望，先用這篇訪問記下來。
原來瑞典人過聖誕節，是會一家人聚在一起看卡通片；瑞典除了肉丸之外，還有好多邪惡美食⋯⋯瑞典人的 fika 時光並不是喝杯咖啡而已⋯⋯
刊於今日的《明報》：
（原文刊於2020年12月1日明報）
Tuesday, December 1, 2020
Saturday, November 14, 2020
Wanderlust in Guatemala 危地馬拉，迷走古城與火山之間
有種國家，光聽名字，就有種如夢似幻、毫不實在的感覺，彷彿只應存在於遠方，只可以遠觀，怕一走近，就讓滿腦子的幻想瓦解。然而，危地馬拉(Guatemala)卻是個要讓人一見鍾情的地方。首都有著大都市的繁華與危機四伏，驅車遠去又可以見到一片綿延的火山風景，更不要說還有令考古愛好者著迷的叢林深處的馬雅遺跡。而筆者的最愛，卻是帶有殖民地遺風的安地瓜古城(Antigua)。
昔日曾經是危地馬拉首都的安地瓜，經歷過兩次大地震：1717年的7.4級大地震，導致安地瓜城內許多房屋倒塌；1773年，地震再次重創安地瓜。於是，政府於1776年正式決定遷都至今日的首都危地馬拉市（Guatemala City）。至於安地瓜，於1979年獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產，成為了危地馬拉的重要觀光景點，更以每年的復活節巡遊用鮮花砌出的巨型圖案，最為人所神往。
殖民遺風下的馬雅民族色彩
由於曾被西班牙統治，所以古城裡處處是昔日遺留下來的殖民時期的建築物、教堂等。在安地瓜以中央廣場為起點，正方形外圍是教堂、是迴廊，廣場的正中間有大樹林蔭、有噴水池。中央廣場北面，就是在很多旅遊書上都會出現的Arco de Santa Catalina，漂亮的黃色拱型門廊，在好天氣的日子，是遠觀火山及拍照的好地方。黃色拱型門廊兩旁，是以觀光客為主的紀念品店和精緻的餐廳，也有一些小型的旅行社，當然店員大都只是懶懶地守在櫃臺，也不急於拉客。
走在這樣的風景裡，會以為自己身在西班牙的小城小鎮。誰都會說，安地瓜是適合散步的地方。縱然處處是遊客，縱然也日漸商業化，縱然有很多歐美青年來到學習西班牙語，但是它還是擁有一種古城獨有的典雅氣質，不徐不疾，一種屬於古城的節奏。
不過只要在古城裡散步，就會看見城裡的傷痕累累，滿目瘡痍。大概因為陽光燦爛，即使看見那些因大地震而致裂痕滿佈的廢棄教堂與舊建築，都不會覺得觸目驚心。大概這就是所謂的結了傷疤忘了痛，再多的廢墟，都是舊事了，大地震的陰影，不應該記住。隨便亂走，還不時會看到完整無缺的教堂旁邊，就是只剩半堵的磚牆，以及一地瓦礫。政府因為沒有餘錢作修復，所以就任由一切在原址擱著。這卻誤打誤撞提供了一道新舊相容的獨特風景。
穿著七彩繽紛馬雅服飾的婦女，在古城又是另一種風景。一道流動的風景。可那一身服飾，不是為了吸引遊客而穿，而是民族認同、身份認同，更簡單來說，那不過是日常服飾。危地馬拉本來就是馬雅文明的發源地，如今在這個快速的現代化社會，馬雅人仍然堅持傳統的馬雅服飾會用上天然染料，人手織造；布料上的織花與圖案，每一個都承傳著馬雅人的民族傳說與故事。馬雅婦女穿著引以自豪的日常民族服裝，於古城街道遊走叫賣，有空的話，不妨嘗試跟她們聊聊天，說不定會聽到一些有趣的故事。
出奇不意的火山之旅
安地瓜最讓人著迷的自然風景，就是火山。對稱的三角形，是綿長的山腰線條。風和日麗的日子，遠看，火山都帶著一片溫文儒雅的氣質。不說不知，危地馬拉國境內，就有37座火山，當中包括有4座是活火山，而其中的兩座活火山，就在安地瓜附近。因此，不少小型旅行社就在安地瓜應運而生，經營起到附近火山遊覽的旅行團。
Volcán Pacaya 是危地馬拉其中一座活火山，高二千五百多米。雖說是活火山，由於火山活動不特別嚴重，通常只是冒冒煙，間中溢出岩漿而已，而且相較另一座火山- Volcán Acatenango 需要艱苦爬2日1夜，爬 Volcán Pacaya 的山徑相對輕鬆很多，來回要走約4公里左右，是入門版挑戰。筆者參加的就是這個入門版。
行山團有車子點對點接送，小型旅遊巴士在約定的時間來到旅館門口，挨家接戶的去接應已報名的遊人。車程大概一個半小時。車子把大伙兒載到Volcán Pacaya 國家公園入口，在這裡要先繳付入園費約港幣50元。車門打開，一班當地小孩立即衝上前來，向遊人提供登山杖租借服務。其實所謂的登山杖，也就是削好的竹枝而已。大家記得在危地馬拉購物最重要是議價，不過小孩表示鐵價不二，盛惠港幣10元；過完登山杖這一關，再來一個又一個牽著馬的大人和小孩，都說登山路途辛苦，騎馬好玩又舒適云云。當然這又是另一個賺錢的好商機。
筆者只要了登山杖。爬活火山，腳下的泥土是黑色的火山灰、火山岩，還有數之不盡的碎石。踩在上面的感覺，很不紥實；每踏出一步，腳都會下陷一點點，就像穿球鞋在傾斜的沙灘上走路的感覺，所以登火山要比一般的登山需要花更多體力和時間。這個時候，登山杖就是很好的支撐點。
這次的登山之旅還算好走，而且一路上風光不錯，能不時觀望到遠處的火山群。加上天朗氣清，間中吹過的微風，是一場流著微汗的散步。走過了黑砂石的路段，就會來到火山熔岩凝結成一堆堆石頭的路段。火山岩石有大有小，有些互相卡得很緊很嚴密，有些已經略略鬆脫。這段路不好走但也不算難走，需要的是專心，看好眼前的亂石，不要把腳扭傷。
行行重行行之後，就會來到巨大的火山錐體前，山頂盡處隱隱冒著煙。那一種美麗，屬於當下，周邊縱使是紛紛擾擾的幾隊行山團團員，都無阻人欣賞眼下的風光。不過人一多自然聲音也多，何況所有來到這裡的火山團的餘興節目，都是烤棉花糖。導遊拿出一早預備好的棉花糖，分發每人一枝長竹簽，大家就蹲在地上烤起棉花糖來。地上有好幾個石洞，就幾個拳頭大小，把棉花糖塞進洞裏烤，烤個幾分鐘就有微微融化的棉花糖可以吃。石頭不燙手，是溫暖舒服的溫度。
黃昏悄悄來臨。天色轉暗，邊行邊走之際，導遊指示我們往回看。原來平靜的火山竟然流出橙紅的熔岩。大家遠遠看著，目不轉睛。拍照之際，突然就聽到「砰」一聲，那是比打雷更大的響聲！火山口的煙冒出更多，岩漿沿著火山的輪廓溢出。導遊這才說，最近剛好是火山比較活躍的時期，可說是「期間限定」的風景呢！當然當地政府有密切監測著火山的活動，如果火山活動太激烈，就會關閉國家公園，禁止參觀。
（原文刊於2020年11月號Ming Watch明錶雜誌）
Tuesday, November 3, 2020
Mariachi, Tamales y Lucha Libre 墨西哥：談談情唱唱歌，飲飲食食與打打殺殺
人生是一個不斷嘗新、學習的過程。再次為明報freelance寫了個人物專訪，今天刊出，這次是關於遙遠的墨西哥。
我十年來到過墨西哥三次，聽過現場樂隊演奏的mariachi音樂，看過很多古蹟，吃過很多美食，買過好多手作飾物與紀念品，但是竟然一次都沒有看過當地的 lucha libre (墨西哥假面摔角），也幸運地沒有遇見過有「眼淚」紋身的殺手！多謝
我的老墨日記 - Hong Kong Wife x Mexican husband in Hong Kong
與她老公肥貓的介紹，令我又有再去墨西哥旅行的理由！By the way, 上環的
Ovolo Hotels
TQM Te Quiero Mucho 餐廳墨西哥菜做得很出色，可惜版位有限，不能盡錄所有精彩菜色！足足一整版的文字和圖片，除了可以購買實體報紙支持，也可以在此閱讀網絡版：
(全文刊於明報，2020年11月3日）
Wednesday, October 21, 2020
港龍，再見 Goodbye Dragonair
幾年前，因為工作關係，常常要飛大陸。有得選擇，我們都會挑港龍來坐，貪它乾淨一點，飛機餐也比大陸的航空公司好吃一點。
想起長期跑大陸的香港同事，曾經推介過來往香港廈門的航班，說不要錯過那個麵包；而說到飛機餐，總會同時想起大陸航空公司的經典多汁核突飛機餐盒，除非要餓死，否則一定不會碰。
跑大陸工作過後，也總會特別感恩在港龍飛機上聽到的廣東話。
那時候還真沒想到，有一天像港龍這種規模和背景的航空公司會消失。
相關新聞：
關於那些飛來飛去的歲月，曾經寫過那麼一段：
我們都回不去了，那是一個年代的終結。
不如我哋由頭嚟過 HAPPY TOGETHER is only a dream after all
在阿根廷，無論走到哪裡，筆者都只會想到二十多年前、《春光乍洩》電影中的那一句「不如我哋由頭嚟過」。電影中的對白和人物，至今仍像個魔咒，歷久不散。走到哪裡，彷彿都在呼吸著黎耀輝與何寶榮。南美洲在地球的另一邊，而距離香港最遠的一個地方，就是阿根廷一個不知名小鎮。電影裡的人物，說不知道倒轉的香港，是怎樣的？或者，走得夠遠，大概真的可以找到答案。
早年的阿根廷，吸引了不少歐洲人移居，當中又以意大利人和西班牙人佔多數，所以阿根廷在文化上也就深受歐洲的影響，市內至今處處都是保存良好的歐風建築，提醒著遊人阿根廷豐富的歷史背景。七十年代的阿根廷鐵腕獨裁統治，令不少家庭破碎，據說有三萬人被消失。翻過了這一頁歷史，難怪今日阿根廷優雅的外表下，總帶著絲絲哀愁。
阿根廷，不要為我哭泣
布宜諾斯艾利斯。很美麗的中文譯名，就跟那個地方一樣美麗，難怪有人會說布宜諾斯艾利斯就是南美的巴黎。其實Buenos Aires西班牙文的意思，就是好空氣、氣味怡人。筆者那年在冬末初春的季節來到阿根廷，布宜諾斯艾利斯空氣裡滲雜涼意。
信步走到五月廣場(Plaza de Mayo)，廣場上最注目的就是玫瑰宮，即是阿根廷總統府。貝隆夫人曾經在總統府陽台上向群眾發表講話，而曾經麥當娜在電影《貝隆夫人》演活了這一幕，於是來到這裡，心裡難免哼起那一首Don’t Cry For Me, Argentina。如果剛好在周末來到，總統府還會有免費的導覽團可以參加。有人說，總統府之所以有著玫瑰的粉紅色，是因為油漆裡混和了阿根廷人流下的血。不知道孰真孰假，不過廣場上再沒有貝隆夫人的演講和身影，換來的是五月廣場母親的呼號。
五月廣場的興建，是為著紀念阿根廷於1810年5月宣佈脫離西班牙統治及獨立。現在除了是一個四通八達的市肺，也是布宜諾斯艾利斯長年的示威集結場所；而「五月廣場母親」這一個團體，早在1977年組成，抗議70年代政府獨裁統治下，導致她們家破人亡，家人被失蹤的一宗宗往事。這班如今已經年事漸長的母親，每星期仍然會定時在五月廣場上集結遊行，因為失蹤的人是始終還未回家的孩子，那是一個母親一生的痛，也是一個國家不應該被遺忘的黑歷史。或者，最想講一句「不如我哋由頭嚟過」的，其實是那班經歷過七十年代暴政的人。
迷失與天堂
走在布宜諾斯艾利斯街頭，不易迷路又很容易迷路。大道很長，像香港的皇后大道，那麼長，只要走反了方向，就夠煩了。Obelisco，陌生的名字，走在布宜諾斯艾利斯市中心，它卻幾乎無處不在。找到它就找到了方向。這一座雄偉的方尖碑，是1936年慶祝布宜諾斯艾利斯建市400年而興建。方尖碑是一個中間點，放射線式的道路通向四面八方。車水馬龍之間，要成功一次過穿越眾多行車線，並不可行，即使以正常步速，要由馬路的一邊走到對面，無可避免地需要多次在紅綠燈前停下，走走停停三、四次。而這條大馬路，就叫7月9日大道。走在這條大道，筆者一次又一次的進退失據，隱隱體會到《春光乍洩》那一幕繁華盛世中的眼花撩亂。
大概因為人會迷失，所以才需要宗教的支撐。來到安靜的La Recoleta區，那裡有世上其中一個最美麗的墓園。建於1822年的La Recoleta墓園，有貝隆夫人、拿破侖孫女等名人的墓碑。挑一個陽光好的日子，可以在門口買張地圖，也可以參加墓園定時舉辦的導覽團，在墓園走一圈。其實也不一定要追著那些名人的墓地來看（肯定聚滿遊人），隨便走走，也肯定能吸收靈氣，也彷如進入了戶外的藝術館去看雕塑，每個墓地都有著不一樣的設計，呈現不同建築風格；看著走著，會覺得自己到了天堂。
也不知道，如果當日黎耀輝與何寶榮，曾經結伴來過墓園，故事的發展，會不會不一樣。穿越一個個石碑之後，還能夠拋下一句「不如我哋由頭嚟過」嗎？
在好空氣裡跳一場探戈
拉丁人跳探戈是很好看的，澎湃的情感在音樂與肢體的糾纏中流瀉。所以來到阿根廷，是一定要看一次現場音樂伴奏的探戈，才算不枉此行。看過街頭的探戈，最深刻的，卻始終是在布宜諾斯艾利斯那個小酒館看過的那場探戈。樂手緩緩開始演奏、暖場，隨後是盛裝的一男一女舞者。男的稍有年紀，女的很年輕，兩人都風度翩翩，儀態萬千。那是一場幾乎要讓人掉眼淚的演出，好看得連舉機拍照都彷彿是一種不敬。看著兩人妙曼的身影，翩然起舞於陳舊的黑白格子地板上，在你進我退之間，表演的是戲如人生。
在黃暈燈光下，還是彷彿間看到了黎耀輝與何寶榮。戲裡燈紅酒綠，人潮如鯽；戲外，平日的晚上，小酒吧只有不多的觀眾。人多口雜，人少，適合上演悲歡離合。曲終人散，舞者一如所有的老江湖，跟最後的幾位觀眾寒暄、拍照。老侍應預備打佯。
儘管亞洲的旅客總是衝著這裡叫Happy Together，不過，小酒吧的名字其實叫Bar Sur，中文的意思，是南方酒吧。黎耀輝與何寶榮，大概在這裡找到過南方的溫暖。
走馬燈上的瀑布
黎耀輝與何寶榮，他們的所有的流離顛沛，起點都是因為那個走馬燈上的瀑布。伊瓜蘇瀑布(Iguazú Falls)，一個瀑布，兩個擁有國，分別是阿根廷和巴西，也是世界遺產，是世界三大瀑布之一。從布宜諾斯艾利斯往伊瓜蘇，路途遙遠（記得戲裡說要擠三十多小時的巴士嗎？），有閒錢，就坐內陸機好了。
走馬燈上的瀑布，流水淙淙，看著看著，彷彿能忘憂解困。人生中總有那麼一個時刻，覺得有個地方非去不可，去了，就圓滿了，就可以回家了。最後身心俱疲的黎耀輝，卻只是獨自來到茫茫瀑布前，懷想舊人。現時基本門票折合港幣大概二百元，也不便宜，當年的黎耀輝與何寶榮，如果真能雙雙來到，以他們的長年拮据，身上也未必有餘錢進場。說穿了的現實，就不浪漫了。入場門票包含遊園的觀光火車，很合家歡的。還有幾條步道，可以慢慢觀鳥、賞植物。
一個人來也好，兩個人來也罷，反正四方八面都是遊人，而人聲總是被流水聲掩蓋。每個人都興高采烈，趕著去濕身，趕著擠到大名鼎鼎的「魔鬼喉嚨」前面，去打卡拍照。電影裡一而再出現的航拍瀑布，就是「魔鬼喉嚨」。彷彿有著吞噬一切的能力，或者，它也吃掉了黎耀輝與何寶榮。魔鬼總是樂得玩弄人的情愛。
Monday, October 12, 2020
不如我哋用西班牙文做訪問
2020年過了大半，繼續過著無法外遊的日子。不過人只要肯嘗試，無論在哪裡，天天都可以是驚喜和學習，天天都是新旅程。
說的是這次 freelance 替明報寫的一篇副刊稿，整個流程對我來說都是一件新鮮事：事前構想訪問的內容、與餐廳的安排溝通，與編輯、攝影師的協調，當天的訪問和拍攝，選照片、寫稿、校對、fact check，都是一個新體驗新嘗試。
而世事往往沒有最瘋狂，只有更瘋狂，受訪者提議這個訪問用西班牙語來進行，而不是用英語。如果你聽過一班西班牙人聊天，你就會知道他們說話根本是子彈速度！不過受訪者擁有多年教授西班牙語經驗，他用比較慢的語速去遷就我的西班牙語程度，訪問順利完成！
關於受訪者的西班牙語學校資料，還有美味的Spanish tapas在哪裡吃，在內文都可以找到相關資訊：
Friday, September 18, 2020
2020是整頓人生的一年
2020是整頓人生的一年。
賦閒在家，就把自己blogger網站內的文章重新整理，也學著加入小工具，把網頁悄悄整修。
也學著加入google adsense 。
對於科技白痴，要做這樣子的網站維護，說難，其實也不算難，就需要耐性和爬各種文章。當然也得放下平日工作上的挑剔，先將就將就一下，學好了再說。
找到個很實用的網站，網主簡直在無私分享，我也在這裡推薦一下：網站架設白痴都看過來好了
Friday, September 11, 2020
Monday, September 7, 2020
跟著達爾文去旅行
加拉巴哥斯群島 (Galapagos Islands)，如果你不是大自然愛好者又熟悉南美洲景點，你未必對這個地名有印象，不過達爾文的大名你一定聽說過吧。從南美洲厄瓜多爾（Ecuador)坐飛機，大約一個多兩個小時就可以來到加拉巴哥斯群島。由於達爾文曾經乘坐小獵犬號來到加拉巴哥斯群島進行研究考察，對於島上獨特的地質，還有植物與動物按生長環境而作出的輕微轉變很感興趣，從而得到重大啟發，最後寫成了存世之作: 《物種起源》。因為達爾文的大名，加拉巴哥斯群島從此被後來的旅行者簡稱為「進化島」。
山長水遠的「最後一分鐘優惠」
想要跟著達爾文去旅行，最需要的是金錢和時間。遊客可以從厄瓜多爾的首都基多（Quito)或瓜阿基爾（Guayaquil）乘坐飛機到進化島。山長水又遠，所以遊客一般會預早半年至一年，計劃及預付行程。逗留的時間，短則四五天，長則以星期計。費用方面，豐斂由人，不過再便宜，整個旅程下來，預算最少一般也要兩三萬港幣。我當日整個南美旅程為時逾月，安排上富彈性，所以我是瞄準旅行社的last minute offer去制定我在厄瓜多爾的整個行程的。來到基多第一件事，就是找價錢、行程合心意的進化島last minute offer。皇天不負有心人，給我遇上了只需要一千多美元的八天七夜遊輪行程。
加拉巴哥斯群島是由多個島嶼組成，機場卻只有兩個(分別在兩個主島)，我從首都基多坐飛機到加拉巴哥斯群島的巴爾特拉島（Isla Baltra），在機場會合來接機的當地旅行社職員，旅程正式展開。遊覽加拉巴哥斯群島，方法有二：有些旅客會以一兩座主島為基地，每天參加不同的一天遊，前往不同的島嶼遊覽或參加浮潛，這種方式的好處是可以住在陸上的旅館，餐飲選擇較多，時間安排比較靈活，至於缺點就是每天都得浪費時間在來回主島的船程上。至於另一個方法，就是全程乘坐遊輪，由於船隻會在晚上開航，這樣就可以省掉了白天的航行時間，至於缺點就是每天必須要吃暈浪丸，而且食物的選擇相對較少。至於船艙大小、船上的各種配套設施，當然就視乎你所付出的價錢了。大型遊輪一般價錢較貴，但相對舒適，不過可載人數高達百人，每天花在排隊上下船的時間可不少，變相縮短了在島上參觀的時間。至於小型遊輪或遊艇等，僅可載16人，船艙很小，但上下船的時間不會太長，跟船員和團友的相處也更親近，當然價格也比較親民。我就是選擇了這種小郵輪的行程。遊輪的行程，一般是上午吃過早餐後便上岸參觀或進行浮潛，之後再回到船上吃午餐。同時間船會繼續航行，下午的行程是繼續參觀不同的島嶼或浮潛。
海鬣蜥、海獅與象龜
其實每間旅行社安排的行程都大同小異(因為有固定航線)，但由於每個島嶼的生態各有不 同，遊客最需要決定的是自己想要看什麼樣的風景呢？喜歡行山欣賞地貌的，或是喜歡潛水、看動物的？我雖然不會游泳，但就挑了行程上比較多浮潛項目的行程，因為可以見到的動物較多，也有機會參觀當地一個最古老的「郵局」。每艘前往加拉巴哥斯群島的遊艇，都有獲政府批准的固定航道與行程，船公司不可以擅自更改。而由於加拉巴哥斯群島已名列世界遺產，同時亦是國家公園，遊客在大多數情況下都得跟著合資格的導遊或自然學者同遊，同時也要遵守進化島上的守則，例如不可以擅自帶走島上的動植物，與動物相遇要保持兩米距離，不可以觸摸野生動物等。
不管你是遊輪乘客，還是以島嶼為基地自行安排周邊遊的人士，聖克魯茲島(Isla Santa Cruz)基本上都是你第一個進化島的體驗場。那裡既有加拉巴哥斯群島最大的城市Puerto Ayora，有豐富的觀光設施, 更有著名的達爾文研究站。在這個達爾文研究站，遊客可以了解到象龜的保育史，也可以近距離觀察這種從遠古走到現代，展現物種進化、適者生存的活化石。而在市集大街上閒晃，四處都會見到在享受日光浴的海鬣蜥，還有完全不怕人的海獅、鹈鶘等，守在魚市場上等候慷慨的魚販分享漁獲。對於動物或魚類認識不深的，可以在紀念品店找找相關的圖鑑，增長知識。做好了準備，往後幾天的行程，就再沒有城市的氣息。
旅行的意義
隨後的行程，就是每天穿梭於不同的島嶼和水域。不熟水性如我，根本沒有想過自己第一天就已經要穿上救生衣，心懷畏懼與猶豫，跳進茫茫大海；沒有想到第一次跳進海裡，就遇到據說難得一見的海龜，就在身邊游過。或者那是上天為了鼓勵勇敢的前行者的一種獎勵？想起卡謬曾經寫道：What gives value to travel is fear. It is the fact that, at a certain moment, when we are so far from our own country … we are seized by a vague fear, and an instinctive desire to go back to the protection of old habits ……
在加拉巴哥斯群島，我們每天都在上山下海，遇上過在散步的象龜、藍腳鰹鳥（等來等去等不到牠跳聞名的求偶舞，只好放棄）、紅腳鰹鳥；每天跳到大海裡，與海獅或海鬣蜥同游（當然少不了數不盡的海魚），行程尾聲，我們已經發展到對海獅見慣不怪，見到海鬣蜥、魔鬼魚也不再特別興奮。是看太多了，哈！我們還參觀了Floreana島上一個建於1793年的郵局。所謂的郵局其實就是一個大木桶，遠航船的船員把要投寄的信件放到桶中，寄望下一艘停靠的船上，會有船員幫忙順道把信捎到目的地。那是郵政不發達的年代，人們發揮守望相助精神的年代。如今旅人都會延續這個古老的飄信傳統，在木桶留下自己的明信片，把木桶內屬於自己國家的明信片帶回居住地寄出。我最終沒有收到自己留下的明信片，但是關於進化島的回憶，卻漂洋過海跟著我的行李回到香港。也終於親身證實到，Galapagos Islands，果然不負「海陸空生物的天堂」的美名！
（原文刊於Ming Watch 明錶雜誌，2020年8月號）
Sunday, July 26, 2020
在哥倫比亞被爛鬼石頭迷惑住
旅行之於我，是數不清的偶然和澎湃的好奇心串連起來的。
唸高中的時候，閱報讀到亞馬遜熱帶雨林裡，有種蝴蝶長著透明的翅膀，於是有想要去看看亞馬遜熱帶雨林的心願。因為喜歡一個西班牙導演，於是跑到西班牙去看鬥牛。因為聽到過神聖的印加傳說，於是想要到秘魯看看天空之城。因為聽說澳門跟葡萄牙長很像，於是又興起跑一趟葡萄牙，去印證一下。因為達爾文，於是想要去厄瓜多爾的進化島。因為有朋友在老撾工作，於是興起又跑去看看微笑的佛像。因為聽說過馬雅曆法與末日傳說，所以跑到墨西哥去一探究竟。
有時候，我會為了一些風景，繞很遠的路。例如哥倫比亞的聖阿古斯丁(San Agustín)，因為看到過一幀石雕照片，我就決定，到達哥倫比亞之後，再山長水遠，也要去聖阿古斯丁看一下。
那些失落的古文明，總是讓我著迷。聖阿古斯丁迷住我的，就是那些人形石雕。樣子明明看起來就很卡通化，眼睛圓圓的，微笑的嘴巴裡露出像吸血鬼一樣的尖牙，可愛到不行；照片裡，狀況保存良好得像是新建的雕像，讓我不禁懷疑，是世人精製的假文物嘛？
聖阿古斯丁考古公園，位於威拉省(Huila)聖阿古斯丁(San Agustín)鎮，是一個大型考古區，公園裡收藏著拉丁美洲最大型的宗教遺跡與巨石雕塑，被考古學家認為是現存世界上最大的墓地。至於聖阿古斯丁文明，據說可以追溯到三千年前，不過這個文明為何突然消失，就成為後世的一個謎了。或者這個謎還會需要很多很多年和很多的人力物力才可以解開，因為直至現時為止，還有大部份遺跡未被發掘出來呢。
從殖民遺風白城走進山巒起伏處
聖阿古斯丁鎮有點遠，到哥倫比亞旅遊，也不是人人願意長途拔涉去看巨石雕塑。我由波哥大出發，邊玩邊停，終於來到一個叫Popayán的城市，作為中轉休息站，稍為休息一晚才再上路。Popayán這個充滿殖民地遺風的小城，又有「白城」之稱，因為那裡的建築物外牆都漆上雪一樣的白色。Popayán建於1537年，當年要來往哥倫比亞Cartagena與厄瓜多爾的基多，Popayán就是最重要的中停站。這裡氣候溫和，吸引到附近省份的有錢人來定居。自17世紀起，教堂、學校等相繼落成，是小城的輝煌時期。可惜1983年小城被地震摧毀，如今所見的白城，保留著殖民地遺風，卻再看不出地震的痕跡。
Popayán雖然美麗，附近山頭卻聽說是毒販和游擊隊隱藏之地。再者，白城並非我的目的地，休息夠了，我早上來到公車站，買了票就往聖阿古斯丁鎮出發。如果由波哥大直接往聖阿古斯丁出發，單單車程就要十到十二小時，視乎路況而定；所以一般時間不多的旅客，就只能放棄聖阿古斯丁了。我從Popayán出發，車在九曲十三彎的山路上飛快奔馳，路況也著實不佳，還有當地婦女不適嘔吐起來。這樣子的車程，到達聖阿古斯丁鎮，已是五個多小時後的事。我沒有住在鎮上，而是挑了間在山野間的旅館，有小花園，雖然與市鎮有一點距離，卻能走一段小斜路就能去到聖阿古斯丁考古公園。
來到聖阿古斯丁，不少人都會把握機會，去試試騎馬。只要跟入住的旅館說好，議好價錢就可以了。有些人會騎馬在附近的山頭賞景，更多的人會騎馬去考古區參觀。我所有的騎馬經驗，都在幾次旅行間發生，由於不常騎馬，每一次都好像新的體驗一樣。這一段騎馬走往考古區的路線很輕鬆，除了太陽比較猛烈，沒有什麼難度（唯一的難度可能就是要跟你的馬溝通好，不要讓牠作弄你），沒有騎馬經驗的人士也可以放心參與。
由於聖阿古斯丁比較偏遠，一般人都只會前後逗留約三天。於是行程規劃一般就會安排半天用來騎馬，參觀幾個重要的考古地區，如：El Tablón、 La Chaquira、 Purutal 和La Pelota。 再用半天去參觀聖阿古斯丁的主要考古公園及博物館。另外通常會安排參加一天導覽團，由小貨車接載，往再偏僻一點的Alto de los Idoles及Alto de las Piedras進發。
騎馬探索隱世秘境
有時間的話，我一般先安排自己參觀博物館，才再參觀其他地方，好多了解一個地方的歷史文化等。當然，這亦是由於在南美旅遊多次，知道很多所謂的導遊，其實職責主要是把參觀者從一個地方帶到另一個地方，想要聽故事或了解得比較深入，都不容易（當然還有語言障礙）。不過來到聖阿古斯丁，天氣非常炎熱，旅館主人推薦把騎馬參觀考古區的半天行程安排在上午，馬兒和人都會比較不辛苦，到下午才往博物館及考古公園參觀。
一如既往，南美比較偏僻的景區，我都沒有遇上亞洲客。跟幾個素有騎馬經驗的歐洲女生，組織了小隊，跟著馬伕，就出發在山野間行走。來到El Tablón，我們停在一個小房子前，沒有氣派的外觀，就不過用西班牙語寫著Casa Museo，地方不大，你就把它當作是民宅博物館吧。走進去，在庭園就可以見到文物隨便陳列著。那些文物據說是在附近的山頭的墳墓發掘出來的。由於沒有指示牌，文物的數量也不算很多，所以我們也沒有停留很久。石雕很高，其中一尊人像，樣子溫和，竟然戴上鼻環，還精緻地刻上層層的頸飾和手鐲。至於同場的其他人像，外觀雖然帶著喜感，但卻都吡牙裂嘴。
至於 La Chaquira，一定是看那個幾百年來都留在原址不動的石刻。因為刻在巨大岩石上而沒有被偷走或搬到別處展覽，石刻上的人像圖案，彷彿是為了守護這片土地這個山頭而存在。要看這個石刻，先要走下一條長長的樓梯；後天加建的這條長樓梯，彷彿把人由現代連接到古代；又聽說，最原始的路徑，本來是連接住兩個陡斜的山頭，古人得以攀山越嶺，甚至去到山谷另一頭的Alto de las Piedras。走下長長的樓梯，就會看見岩石上刻著一個舉高雙手的男人，圓渾的鼻子，厚大的嘴唇，渾圓而具大的雙眼。舉高雙手是投降，還是預備敬拜？記載的是怎樣一個故事？暫時還是個謎。至於這個石刻的風格，跟聖阿古斯丁其他地區發掘到的巨石雕刻並不一樣，卡通感減輕了，也沒有吡牙裂嘴。這個石刻附近，還有最少兩個石刻，不過岩石上長滿青苔，加上雜草漫生，現場可能還隱藏著不少原始石刻呢！
至於El Purutal和La Pelota其實距離很近。El Purutal與之前參觀的El Tablón相似，都是在露天的地方，加上簡陋的帳篷，陳列著數尊從附近運來的石雕。現場有一尊看似是貓頭鷹的鳥類石雕，牠的嘴和腳緊抓著一條蛇。可惜現場沒有文字介紹，或者詳情仍然有待考究？
從El Purutal走到La Pelota，草坪上長著古老的林木。在樹幹上用刀破開一道道裂縫，流出來的汁液，竟然就是聖阿古斯丁文化裡，用來把石像染色的天然顏料。我在不同的地方旅行，有顏色而顏色保存良好的古代石雕，倒是不多見。在La Pelota，就可以見到了。La Pelota是一個墓穴遺址，現場有兩個結構一樣的墳墓，陳列著染有天然色彩的石雕。其實我們也不太確定，為什麼只有La Pelota的石雕才染有天然的黃、紅、黑色顏料，而在其他聖阿古斯丁地區卻見不到？而這些雕像又代表什麼？是墓穴守護神？是祭司？是惡鬼？
參觀完畢，我們策馬回歸。途中馬伕還介紹自己也擁有一個小小咖啡園，他沒有說明，但我猜如果我們有興趣，是可以付費參觀吧？不過哥倫比亞咖啡園，我在別處參觀過了，而且餘下的半天，我還想要瀏覽博物館和考古公園，所以交還馬匹，稍事休息之後，我就從旅館徒步到有石雕森林之稱的聖阿古斯丁考古公園去。
帶著特製「護照」遊走石雕森林
考古公園的入場門票，是一本設計精緻、有燙金印刷的「護照」。這樣設計別緻的「護照」，我在哥倫比亞的「失落之城」也收到過。「護照」裡面有簡介那個地方的歷史，有預留位置讓你在上面蓋章。可惜石雕森林裡雖然有護林員看守站，但卻沒有蓋章的地方，也不知道印章是遺失了，還是印章還沒有弄好？
購買好門票，無論如何都要花時間走走博物館。博物館就在公園入口。就像大部份拉丁美洲的博物館，館內的展板或陳設，總會有丁點失修，我有職業病，看見展板有錯字缺字，都好想把它糾正過來。展館不大，走一圈，了解一下這個有三千多年歷史的聖阿古斯丁文化，它的發掘過程，欣賞一下部份文物等等。儘管考古學家對這個文化暫時仍然所知不詳，不過博物館的環境涼快，絕對可以讓人愉快學習啊。
參觀完博物館，跳出涼快的舒適圈，就是時候到聖阿古斯丁石雕森林接受猛烈陽光的洗禮。那天幾乎萬里無雲，還好我有太陽帽和防曬霜。這個聖阿古斯丁最重要的考古公園，佔地龐大，除了原址發現的石雕，也搜羅了從其他地方收集回來的聖阿古斯丁石雕，狀態非常良好，據說有超過130件。我當然沒有傻得慢慢數算核實巨石雕像的數量，因為我很快就在石雕森林中的林蔭步道，被一個個石雕迷惑住。
是，我是必須用「迷惑」這個字，彷彿每個石像都有能力去把人留住。在石雕森林遇上造型各異的巨石雕像，我無法想像聖阿古斯丁人花了人生中多長的時間去打造石雕，而這些石雕對他們又有什麼作用？我也很想要知道，為什麼人形石雕，大都帶著笑容，但又同時露出如吸血鬼或野獸一樣的獠牙？
林蔭步道全程大概800米，不長但有點迂迴，又由於在樹林的陰影下行走，稍稍緩和了暑熱，害我把時間都拋諸腦後。當發覺時間流逝得比想像中快，我才急急離開林蔭步道，往考古公園的其他區域進發。考古公園除了這個石雕森林、博物館（又稱Mesita D)，還有Mesita A, B和C。這些Mesita，就是指一群群的石雕。每個mesita，都有十多個石雕像，守著墓園。
石雕有的長得像人，有的長得像不同的動物或爬蟲類；石雕的眼睛大都又圓又精靈（而現今的哥倫比亞人眼睛同樣又圓又大）。每個石雕都有不同的姿勢，有的持有武器、有的在捉蛇，有的手提著嬰兒。單單欣賞造型各有奇趣的石像，就足夠消磨半天的時間。
聖阿古斯丁考古遺址在公元1350年左右被廢棄，並在18、19世紀重新被世人發現，可惜大部份墳墓的陪葬品都被搶劫一空。 風化侵蝕、地震和人為的干預，令到不少石板流失，墓穴內的陳設亦被搞亂，不過幸好原有的建築結構仍然完好保存著。聖阿古斯丁的巨石雕刻和建築精髓，就在這些考古遺跡中保存下來。早期的考古公園於1931年落成，終於名正言順地保護著這些獨一無二的祭祀場地，更在1995年，成功獲列入聯合國教科文組織世界遺產。
爛鬼石頭是記憶與遺忘的拔河
為了令我的尋石記更圓滿，我當然不會錯過需要用上一天（活動行程來回大概六、七小時），坐車到更遠的地方去探索。一如全球所有的旅行團，來到戲肉的兩個古蹟公園前，當地的導遊都會順道讓你在不同的景點停靠十來分鐘，需要上洗手間的上洗手間，需要購物的購物。這一次我們就在Magdalena河流域稍息，之後就參觀了一間蔗糖小工廠。一路輾轉，我們才終於來到Alto de los Idolos。來這裡，同樣要帶上前一天的精美「護照」，作為進場門票。Alto de los Idolos位於山脊，我們來到，卻彷彿在走上小斜坡後，就來到一大片遼闊的草坪；這正好突顯了人類為了建造墓碑及墳墓，而改變了自然地形。而來到Alto de los Idolos，除了享受一片自然美景，當然不得不看那一塊高21呎的巨型石雕。每個遊人都會從俗地在巨型石雕前留影。石雕帶著笑容，彷彿對世間一切都見慣不怪。至於午餐後來到的Alto de las Piedras，佔地不算大，陳列著三個墳墓；當中最有名的一個石雕以人頭置著人頭／獸頭的姿勢呈現，剎是奇怪。我不是考古學家，也沒有人類學的背景，更痛恨自己歷史科成績太爛、記性太差。不過面對眼前一個又一個考古遺跡，卻總是看得津津有味。
有時候，難免會有人戲謔，你旅行都看些什麼？就看那些爛鬼石頭、爛銅爛鐵？香港人因為工作壓力大，於是很喜歡旅行。由於旅行是為了放鬆，所以總是離不開食、玩、買。沒有疫情之前，我當然也會有食、玩、買式短途充電，就為了放鬆一下。不過，當我山長水又遠的跑到世界另一頭，我想要追求的，就是放空。放空之後，讓旅途上接觸到的、學到的，填飽我的求知欲；而那些爛鬼石頭，歷經幾百、幾千年的風吹雨打，縱然至今仍帶著許多未知，卻是考古學與人類歷史文明的瑰寶，因為它們標誌著的，不單是一個民族、文化的生榮死哀，它也同時是人類記憶與遺忘之間的一場拔河；石頭彷彿代表著前世的記憶，靠著考古學家，我們才得以看見被時光隱去的前塵。
（原文刊於2020年7月號Watch Critics 名錶論壇雜誌）
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