Pablo Neruda 瓦爾帕萊索的流浪漢

「如果我們上上下下走遍瓦爾帕萊索的階梯，我們就像繞過世界一周」，諾貝爾文學獎得主、智利詩人聶魯達曾經如是說。

Valparaíso，音譯：瓦爾帕萊索，是智利中部一個山巒縈繞的港口城市。瓦爾帕萊索可以分成兩部份：臨海的商業區，銀行、政府機關等都在這片平坦而交通繁忙的地帶；而另一部份，就是一幅擁有42個山頭（cerro)的風景畫面。來尋幽探秘的過客，最愛就是乘坐古老的登山纜車（ascensor)，遊走於一個又一個各有特色的山頭，穿梭於縱橫交錯的樓梯與巷弄之間。

Val在西班牙語常常用於與山谷有關的地方名字，而paraíso，就有天堂之意。Valparaíso，合起來就是天堂山谷之意。不知道是誰起的名字，不過我相信，負責起名字的人，應該深愛這個地方，才會把這裡，比喻為天堂。

Bellavista 美麗的景色

智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）也深愛這個地方，愛得離開了智利首都聖地牙哥，搬到瓦爾帕萊索去。1959年的某一天，他跟朋友說，自己已經厭倦了聖地牙哥的生活，想要在瓦爾帕萊索找幢房子來居住和寫作。房子不能位處太低或太高，要遺世獨立但又不過於偏僻，要有不會碰面、不干涉彼此生活的鄰居。房子要有原創性但要住得舒服，不能太大或太小，遠離煩囂但不失便利，獨立但要靠近商業社區。要非常便宜。他問朋友：你認為我會在瓦爾帕萊索找到這樣的地方嗎？他的朋友花了點功夫，竟然也真的找到了這樣一幢房子。房子由西班牙人Sebastian出資興建，他沒有看到房子完成就於1949年過身。內部結構古怪、有多條樓梯的房子就此丟空了好幾年。

要求甚高的聶魯達，對這幢房子卻一見鍾情，他只是嫌棄房子太大，最後決定跟好友們合資，他佔了房子的三、四樓，兩名好友就取了下層的位置。用了三年時間整修房子，1961年9月，聶魯達在此與好友們舉行了入伙派對。為了紀念最初興建這座房子的西班牙人，房子取名 「La Sebastiana」。

位於Cerro Bellavista山頭（在西班牙文本身就有美麗的景色之意）的La Sebastiana，在九十年代修復後，現在已改為博物館，裡面還保留住當日的陳設。採光很好的房子，間隔有點古怪，不過卻有著主人獨特的品味，裡面展示著古老的地圖、木馬、各式有趣的玩意，可惜的是房子內部不准拍照。挑一個陽光明媚的日子，從大玻璃窗看出去，幻想跟詩人看著一樣的風景。眼底下是錯落的房子，是大船，是活力洋溢的大海。聶魯達在這裡，享有尊屬的海灣風景。他最愛在房子的陽台，等待新年的到來，因為他可以從那裡，遠遠看到碼頭港灣的煙花。居高臨下，與人保留一段距離之餘，卻同樣享受著熱鬧與熱情。

其實聶魯達還在聖地亞哥念大學的年代，那段年少輕狂、寫下數之不盡情詩的青蔥歲月，他就常常跟同樣是二十來歲的畫家和詩人朋友，在很多個無眠的清晨，心血來潮跳上往瓦爾帕萊索的三等車廂。年少的聶魯達，已經被這個歷盡風霜的小城所迷惑。

大概人世間所有的美好事物，都得經過歷練。瓦爾帕萊索最初的最初，是個漁港。然後西班牙人入侵，這裡成了把拉丁美洲貨物與黃金運回歐洲的中轉港。瓦爾帕萊索慢慢興旺發展，更多歐洲人及智利人在這裡定居；來到二十世紀，這個美麗的港口城市，運程終於由盛轉衰。1906年智利大地震，幾乎摧毀了這裡所有房子。還有後來開通了的巴拿馬運河，也重創了這個運輸港口的經濟。

1920年代的瓦爾帕萊索，應該像個歷劫歸來的美人。繁盛不再，卻適合身無分文的文藝青年到來尋夢。年少輕狂的日子令人念念不忘，聶魯達於晚年時寫過一篇文章，題為「瓦爾帕萊索的流浪漢」，文章記下了他眼中的瓦爾帕萊索，還有他在這裡遇到的奇怪而有趣的人。

流浪到瓦爾帕萊索街頭

今日的瓦爾帕萊索，又活過來了。七彩房子屹立於各個山頭，瓦爾帕萊索因為旅遊業又興旺起來，這裡再次成為遊輪靠岸的港口，也是出口智利水果的重要港灣。2003年，這裡也被列人聯合國世界遺產。藝術家在這裡自由發展，昔日被打壓不可作政治壁畫的陰霾沒有了。每個山頭都是不同的氛圍，特色小店與咖啡廳隱性埋名地等著遊人迷路而來；在九曲十三彎的街頭穿梭，整座城彷若被彩色的壁畫與塗鴉包圍，每一寸公共空間都是藝術家的畫布，題材也廣泛，既有政治人物元素，也有關於原住民文化，也有不少以動物為題的作品。散步於街頭，記得留意塗鴉上的簽名，INTI 與Un Kolor Distinto是最著名的兩個。Un Kolor Distinto是兩名瓦爾帕萊索土生藝術家組成的團隊，他們分別是叫Jekse和Cines，在瓦爾帕萊索以巨型壁畫打響名堂。他們在市內最具人氣的作品，一定是這個以春分、夏至、秋分和冬至為題，用色豐富奪目的作品，巨作有近五十米高，分佈市內幾座大廈外牆，從市內多個地方及高處都可以見到。這系列的壁畫，藝術家是想要表達生命的盛放，人與人之間的愛。

至於另一位名叫Inti的藝術家，常常以安弟斯土著的Ekeke神為題，表達貧富懸殊的主題。有趣的是，Inti這個名字，在印加語也有太陽神的意思。Inti這位來自瓦爾帕萊索的街頭藝術家，已經斐聲國際，在世界各地不同城市繪出彩虹。

有人說過，瓦爾帕萊索不需要任何旅遊指南去推介，因為最好的旅遊介紹，已經由聶魯達寫過了，再沒有人能超越他。抄錄以下一段他在「瓦爾帕萊索的流浪漢」的文字，或許也能迷倒了你？

「瓦爾帕萊索與聖地亞哥近在咫尺，只有草木雜生的山巒把它們分開；山峰像方尖碑那樣高聳入雲，長滿了滿懷敵意而又繁花盛開的大仙人掌。然而，瓦爾帕萊索與聖地亞哥之間又有一種永遠也無法確定的距離;聖地亞哥是被冰雪高牆囚禁的城市，而瓦爾帕萊索卻向茫茫無際的大海，向城市的喧鬧，向兒童的眼睛敞開自己的大門。」

（原文刊於明錶Ming Watch 6月號）

到復活節島尋找摩艾

地球上其中一個最遠離人煙的地方—復活節島，是一個屬於智利領土的火山島，卻距離智利本國3,700公里遠。所以遊客要到復活節島，一般是從智利首都聖地牙哥坐飛機出發，千里迢迢來到這個偏遠一隅，就是為了到拉帕努伊國家公園（Rapa Nui National Park)，親睹舉世聞名的摩艾石像（moai）。

巨型的摩艾石像，由土著玻利尼西亞人創造，根據研究，摩艾石像源起於祖先崇拜，當族群中的首領或重要人物離世，族人就會為他打造摩艾石像，這個重要人物就會透過摩艾石像精神長存，繼續守護他的族人。

摩艾石像的原材料，全都來自島上的一個火山石礦場Rano Raraku，土著在石礦場就地挑選材質，就地打造石像。摩艾在Rano Raraku石礦場完工後，都會被運送到特定的地方，安置於由小石塊推疊而成的石台（ahu）上，加上好像帽子形狀的髮飾，再配上由珊瑚製成的眼睛，摩艾才算峻工，起著保護土著的作用。如今在島上見到的摩艾像，大部份都缺了眼睛，傳說是土著戰爭期間，石像被推倒，眼珠被剜掉，因為土著深信只有加上眼珠的摩艾才有神力加持。

復活節島的機場很小，過關領行李前，可以先在機場買好國家公園的門票，公園門票由使用第一天開始計起，可以連續使用五天。島上有九百多尊摩艾像，五天之內，你能夠看到多少？

(刊於2019年7月TurboJet Horizon 飛航天地雜誌）

Rapa Nui ．世界的肚臍在復活節島

復活節島是波利尼西亞的一個偏遠火山島，屬於智利領土，卻距離智利3,700公里遠；它也是地球上其中一個最偏遠、最遠離人煙的地方。難怪根據土著的口述歷史，這裡的名字本來叫「世界的肚臍 」（Te Pito o Te Henua)。如果你嘗試在地圖尋找，它不過是小小的一點，小得幾不可見；這裡卻是重要考古遺址。復活節島最著名的，當然是Moai，即是大眾熟悉的摩艾石像。大大個石像頭，後來被發現原來還有個身體埋在地下，只要見到照片，幾乎人人都可以指出那是復活節島的石像，認知度非常高。至於你未必知道的是，Easter Island的西班牙語是 Isla de Pascua，這個西班牙語也是當地機場代碼的由來（IPC，Isla de Pascua, Chile）。不過，本土意識抬頭，請你從此記著，這裡其實叫 Rapa Nui。在島上，你會不斷聽到、見到Rapa Nui這個詞語，而不是Easter Island。

筆者由智利聖地牙哥出發，坐了幾小時飛機，終於到達朝思暮想的復活節島。復活節島的機場很小，先不用急著過關領行李，推薦各位記得先在機場買好國家公園的門票（也別忘了拿一份公園的地圖），這樣可以方便之後的行程安排。公園的門票由使用第一天開始計起，可以連續使用五天。

復活節島於1722年的復活節當天被荷蘭探險家Jacob Roggeveen發現，因而得名。直到五十年後，才有來自秘魯的西班牙探險隊再度登上復活節島。這幫西班牙人宣稱這個島成為西班牙領土後，就離開了，沒有再回來過。又再過了好幾年，由James Cook領隊的船隊登島，發現島上狀況並沒有西班牙船隊匯報般好，島民大都得了重病，沒多久他就拉隊離開。但是，復活節島，其實遠於歐洲人登陸前就已存在，摩艾石像亦然。

Moai 的來歷

大眾熟悉的摩艾石像，總數超過九百個，散落復活節島，每一尊摩艾像都似是一張巨型人臉，每一張臉都獨一無二；至於為什麼會有摩艾石像，摩艾石像如何運送等「情節」，當然是人言人殊，或許也因為這些不解之謎，令這裡成為大家想要探索的旅遊勝地？

根據研究，摩艾石像源起於祖先崇拜。當族群中的首領或重要人物離世，族人就會為他打造摩艾石像，這個重要人物就會透過摩艾石像精神長存，繼續守護他的族人。打造這些摩艾石像的材料，全都來自島上的一個石礦場Rano Raraku，土著在石礦場就地挑選材質，就地打造石像。石像打造好後，才會付運到島上不同地方安放。有研究說，早期的摩艾造工比較粗糙及簡單，後期的摩艾像造工較細緻，外型也較大。在石礦場上，就有巨型的未完工摩艾留在原地，被一個時代所遺棄。

至於摩艾像如何由石礦場運送到島上的不同地方，考古學家曾經提出不同學說，各自做過不同的實驗去驗證當中的可行性。有學者提出摩艾像是用背部平躺，加上植物油的方法來滑動；有學者提出摩艾像是被吊起，臉孔朝下，靠繩子拉動；有學者讓摩艾像直立，下面放上小木柱作輪子來拉動；另一個學者就根據摩艾會自己走動的土著傳說，想出用繩子左右拉動的方法，來移動石像。

這些摩艾石像，製作完成後都會被安置於一種被稱為ahu的石台上。Ahu由小石塊推疊而成，體積龐大，用現代的眼光來看，它彷彿是摩艾的展示舞台。摩艾在Rano Raraku石礦場完工後，會被運送到指定的ahu上，加上好像帽子形狀的髮飾，再配上由珊瑚製成的眼睛，moai像正式完工，起著保護土著的作用。今天在島上見到的摩艾像，大部份都缺了眼睛，只留下一個個深沉的眼洞。因為人們相信只有裝上眼睛的摩艾，才有神力加持，擁有守護族人的能力，所以後來在土著間的戰爭時期，石像被推倒，眼睛被剜掉。今人看著摩艾空洞的眼窩，彷彿還帶著一股遠方的悲傷。

在Hanga Roa 遇上第一尊Moai

Hanga Roa 是島上唯一有自來水、電力供應的地方，所以島上大部份人口都居住於這個鎮上。小鎮上有銀行，有餐廳，有藥房，有大中小型的酒店與旅館，也有營地，少不了的當然有旅行社、賣紀念品的小商店，也有售賣日用品的雜貨店與超級市場，機場距離這個市中心也不過大約十分鐘車程。這個小鎮亦會是大部份遊人接觸到人生中第一尊moai 的地方（臨海的Tahai 古蹟）。之前聽說過島上的消費很高，要自備食物云云。由於島上的物資，基本上都靠飛機由島外運到，所以島上消費當然比智利本土略高，但又未至於天價，到餐廳用膳的價錢也還是豐斂由人。以一個包含傳統舞蹈表演及晚餐的套餐為例，費用大概是港幣五百元。習慣了香港的消費模式與價錢，這個價錢不算貴吧？

行程安排，最少預留三天時間。如果由智利聖地牙哥坐早上的航班出發，第一天來到島上已經是午後了，下機後，你會有半天時間，可以悠閒認識自己的旅店及附近環境（Tahai 古蹟可以徒步去到，最適合看日落），行逛 Hanga Roa的大街小巷，買買紀念品；你也可以先到大街上的大小旅行社查詢價格及報名參加旅行團。如果你沒有車牌或者你是獨行俠，在島上最方便的旅遊方式還是參加旅行團。島上的旅行社，基本都提供一天團及半天團，行程及價錢基本上差不多，所以只要參加一個一天團，再加一至兩個半天團，就可以覆蓋到島上最主要的景點。如果不打算參加旅行團，你也可以選擇徒步、騎腳踏車或開高卡車，悉隨尊便。不過，無論你選擇哪一種模式參觀復活島，都不用妄想可以在三、四天時間就把整個小島走遍，更別妄想可以拜會所有的摩艾。復活節島看起來很小，走起來很大。

來到復活節島，只要一看到摩艾像，遊人都會興致勃勃地拍照留念。不過你所不知道的是，島上的摩艾，有一些是最近十多二十年，由當地大學生及團體模仿製作，用作海外展覽、交流等，當地人會叫他們做 traveling moai。如何分辨？在Hanga Roa，基本上所有可以讓你近距離接觸、拍照，甚至觸摸的，都是仿製品，以混凝土製作而非火山岩，表面比較光滑，外觀看起來當然也缺了那一份風霜。至於真正的moai，由於都立入國家公園管理，由神聖的ahu石台以至摩艾，都被繩子圈起來，與遊人保持距離。

對於遊人，moai只是一尊尊享負盛名的石像或古蹟；對於Rapanui人來說，moai是祖先，是神奇的守護，所以，請尊重人家的文化，在公園範圍要走指定的步道（亂走有機會踏到古蹟），要衣著整齊（你也不會在廟宇或墳場赤身露體吧？）。