秘魯深度遊：窮人進化島與神秘納斯卡線

香港人遊南美，時間有限，一般會先飛抵秘魯首都利馬，稍作停留，便會前往庫斯科，再往舉世聞名的馬丘比丘天空之城進發，成功打卡便繼續前往高原的的喀喀湖，繼而跨越國境，向鄰國玻利維亞天空之鏡進發，就此打發掉十多天假期。這些最著名的景點當然不能錯過，不因為其名氣，而是因為南美山山水水間獨有的魅力。不過除了這些星級景點，南美洲廣闊的大陸，又豈止這麼少值得細看的地方？有時間的話，不妨從首都利馬出發，沿著秘魯綿長的太平洋海岸線一路向南，遊覽背包客戲稱的「窮人進化島」，然後再去尋找荒漠上的神秘線條。

何謂「窮人進化島」？當然不是指窮人在島上會進化啦！位於南美洲厄瓜多爾（Ecuador)的加拉巴戈斯群島（Galapagos Island），生態環境獨特，達爾文遊歷後得到啟發，寫成了進化論，群島故而獲得「進化島」之美名。不過要參觀進化島並不便宜，行程也相對較長，於是遊歷進化島成為歐美不少旅客的憧憬旅遊目的地。沒有錢沒有時間怎麼辦？來來來，秘魯幫到你。先到秘魯的窮人進化島，體驗一下被海獅海鳥重重包圍的感覺！

乘風破浪，窮人進化島

筆者清晨從秘魯首都利馬出發，坐了幾小時車，來到一個叫Paracas的漁港。漁港很小，岸邊停泊著小漁船，岸上是不怕人的海鳥和大大隻的鵜鶘。在漁港稍息一晚，翌晨就可以出海到Ballestas Islands，即所謂的窮人版進化島。遊人在加拉巴戈斯群島有機會與海獅同浴，不過窮人版本就沒有這種心動時刻了，因為Ballestas Islands 是受保護的區域，雖然海獅處處，但只有特許的研究人員可以登島，遊人既無法登島，也不可以跳入大海暢泳。那麼窮人版進化島還有什麼吸引力？當然有，就十多二十塊錢美元，可以出海二小時，近距離欣賞秘魯海岸生態！

穿上救生衣，就乘風破浪出發！說「乘風破浪」沒有半點誇張，太平洋也一點不太平。風浪之大，頭髮完全不受控地在風中飛揚，醒目的話，最好就穿上連帽風衣，既可擋風，又可以預防頭頂一隻又一隻海鳥的「空投物資」！

海上之旅一開始，就有驚喜！遙遙岸上的乾旱山上，是一個巨型的「洋燭台」地標圖案！有人以為那就是納斯卡線（Nazca Lines)；不要心急，這裡還不是觀察納斯卡神秘線條的地方！考古學家認為這個洋燭台的年份與納斯卡線不符，所以認為這個圖案與納斯卡線無關！不過這個圖案到底有什麼意義呢？還真是眾說紛紜，有人說那是昔日水手用來辨別方向用的，也有人說那是當地一種讓人吃後會產生幻覺的仙人掌，你又相信哪一個說法？

置身鳥糞戰爭場地

看完「洋燭台」，映入眼簾的是一個個海蝕洞，再前面就是白茫茫的石島。不要以為那是雪景，島上滿滿的全都是鳥糞！秘魯海鳥族群龐大，聚居島上，鳥糞長年累月地積在石頭上。早在印加時期，印加人已懂得鳥糞是很好的肥料；而一百多年前，買賣鳥糞作肥料是一門非常賺錢的生意，所以在南美國家之間，就曾經因為爭奪豐富的鳥糞資源，掀起有名的「鳥糞戰爭」。南美到處是豐富天然資源，只是筆者萬萬沒想到，連鳥糞也可以是寶物！

一如厄瓜多爾進化島多海獅，這裡也一樣，一隻隻海獅對船隻無畏無懼，船停在海上，海獅就會愈游愈近；游水游累了，就會笨拙地扭動肥大的軀體，爬上岩石，一邊日光浴，一邊引吭高歌！

神秘古文明，納斯卡線之謎

如果你像筆者一樣，為著世間一切不可解的古文明而著迷，你一定有聽說過納斯卡線！神秘的納斯卡線，散見於秘魯的高原沙漠地帶，沙漠綿延500平方公里，上面竟然分佈著八百多條縱橫交錯的直線，三百多個地畫，更有植物和動物圖案！考古學家認為，這些神秘的納斯卡線，是出自納斯卡文明，至於納斯卡人為什麼要建構這些大部份只可以從天上看見的神秘線條，則考古學家到現在仍然未有定案！有人說這些線條或與祭祀有關，有人說由於地處沙漠，這些巨型圖案和線條其實是用來指示地下水源！當然也有人相信，納斯卡線其實是與外星人溝通的密碼！

來到秘魯，不妨就花一天到這個沙漠小鎮，一探究竟神祕的納斯卡線吧！

坐車抵達Nazca的小型飛機場，果然是沙漠地帶，土地都是一片乾涸，太陽很猛烈，又沙塵滾滾。飛機場外是疏落的小店，賣賣明信片、廉價紀念品之類。走進機場，發現裡面人頭湧湧，原來是早上風太大，小型飛機無法起飛，要等風向改了，才可以陸續讓早上的乘客起飛。現場有幾間營運Nazca Lines觀賞團的航空公司，目測價錢都差不多。我們隨地勤職員先量體重、辦手續登記。

每架小型飛機可以坐6個乘客，加上正副機師，剛好8人。筆者之沒有乘坐過小型飛機，原來每次飛行都需要先計算乘客的體重，安排體重差不多的坐在同一排；體重最重的人士要坐最前，體重最輕的要坐近機尾位置，這樣才可以平衡飛機。我個子矮小，獲安排坐在小型飛機最後排。

在飛機上坐好，帶上耳機，旅程正式開始。原來飛機師也是導遊，我們一飛沖天之際，機師會隨著飛行方向轉變而介紹窗外景色。我們一時扭頭往左看，一時看向右邊，還要低頭比對獲一開始獲派發的地圖（關於地面的主要圖案），頭和眼睛都非常忙碌，更不要說小型飛機的不穩定性，令人帶來一陣陣目眩。會暈機浪的朋友，現場也設有一個瞭望塔，可以從高處欣賞兩個納斯卡地畫。

向天空招手的圓眼人

納斯卡線的形成方法，據說圖案是以大石為標示，先移除表層深色的石塊來製定邊界，再移除圖案內部的石頭，把多餘的石頭沿邊界堆砌，使圖案突出。至於納斯卡線為什麼能保存至今？據說是因為沙漠地帶氣候乾旱，沒有雨水洗刷，當地又人跡罕至，所以一直都沒有受到天然或人為破壞。30年代被考古學家發現後，才逐漸為人所認識，及至1994年，那些地畫更被列入世界遺產。

在飛機上看著那些抽象圖案和線條，有猴子、蜘蛛、巨鳥、蜂鳥、樹木，至於最令筆者一見難忘的，就是一個有一雙渾圓大眼的人型圖案，你說像外星人呢還是太空人？不知是因為天氣關係，還是因為隔著飛機玻璃窗往外看，地面上的圖案其實沒有想像中清晰；飛行的速度也略快，有時候還沒來得及舉機拍攝，飛機就轉到了另一邊去。但是那個圓眼人型圖案，卻莫名深印筆者腦海，還彷彿有那麼一刻，看見他在隱隱對我們招手，非常詭異。

旅行後，帶著問號回家

每次出發去旅行的時候，我們收拾行李，也同時把我們對一個地方一個民族的偏見和既定認知，打包進行李箱。嗯，到緬甸仰光要看大金寺要上茶室喝奶茶；到曼德勒看世界最大經書在烏本木橋看日落；到蒲甘看日出看熱氣球看佛塔；緬甸人都很好很單純；緬甸氣溫很炎熱又沙塵滾滾；緬甸冬季不下雨⋯⋯嗯，我也帶著這些既定認知上路。

然後，一路走來，我納悶，這就是我所想要看見的緬甸嗎？在遊客區被當成是會行走的鈔票；在路邊便宜的鐵皮食店被當成是當地人；在擦肩而過後被當成是人家的救贖；在永遠無法記住的名字之間，走過一座又一座佛塔，朝拜一個又一個佛像。在赤腳走過大地之時，我祈求找到佛像眉宇間的安穩，卻遍尋不獲。後來我卻在大象身上，觸摸到那份沉實的美好。

曼德勒的好與不好

有些旅人說，時間不充裕，就跳過曼德勒吧。曼德勒是個大城，也因為靠近中國邊界，非常多內地旅行團或生意人前往。不喜歡喧鬧，曼德勒，去不得。於是我也有過一瞬間的猶豫。轉念一想，曼德勒的好與不好，我都想親眼看看，不想人云亦云。

固都圖佛塔（Kuthodaw Pagoda)主佛塔被 729 座白色佛塔包圍，拜訪當天，正好陽光充沛，白色佛塔帶著純淨的感覺。聽說這裡收藏了世界上最大的經書「三藏經」，我也想來開開眼界。走呀走，沒有看見一本大經書，到底世上最大的經書在哪裡？我怎麼會看走了眼？啊，原來因為「書」不是以書的形象呈現。每個白色佛塔都安放了「一頁」石刻的經文，由於看不懂緬文，我一度以為那不過是普通石碑，原來那就是「世界最大的書」，一頁頁打開在我面前，而我卻讀不懂。在佛塔間散步，遇上賣花的小男孩，無論幫他買花還是請他吃糖，他都不笑，只機械式地賣花。我心頭一酸。同一個地方，一座又一座白色佛塔，也是當地心拍攝婚照和畢業照的勝地。

瑞南多寺院 (Shwenandaw Monastery)，又稱金色宮殿僧院，前身是曼德勒皇宮建築，其中一任皇帝過身後，把空間改為寺院。瑞南多寺院遊人眾多，其中一個原因是二次大戰過後，它是唯一能夠倖存下來的皇室建築，而宮殿的其餘部份都燒毀了。現今留存下來的瑞南多寺院 ，其實有點殘舊了，不過在那裡還是可以細心欣賞緬甸傳統的木雕。我到達的時候天色有點暗，寺院裡也是暗暗的，由於那時候也接近閉館時間，遊人特別多，我也就沒有逗留太久。坐在院子裡邊穿回鞋子邊看著眼前的遊人：一班又一班遊客不斷，大都是內地客，興高采烈地聊天，沒耐性看寺院的，很快就走到寺院外的小販攤殺價購買紀念品⋯⋯緬甸人似乎都習慣了這種場面。

曼德勒是大城，又是賣緬甸玉的市場，難免內地客眾多。重點景點當然被遊客攻陷。那天午後，我赤著腳喘著氣走上樓梯，走向那個在曼德勒山上的寺廟，聽說那兒的日落很美。佛寺牆上貼著用中文寫上的標語，提示遊客保持安靜。不過，寫是白寫了。遊客一批又一批，吵得人心煩。不要以為大家那麼熱衷拜佛不介意爬樓梯，實情是從山腰開通了電梯，把遊客直接送達。大概只有時間很多的自由行旅客，才會願意赤著腳走樓梯。我萬萬沒有預期在看日落的路上，會遇上這樣的對話。話不多的長者，問我從哪裡來。我說，香港。大家沉默片刻，他突然拋下一句：democracy, I like. 表示了加油支持，然後手一揚，又繼續埋頭工作。他的工作是用機器打磨木頭，磨成唸珠，串成鍊。到底那是他的工作，還是他人生中修練的功課？而我最後終究沒有被日落震懾，卻被山上那個工作中的長者說話打動。

出家

緬甸人大都信奉佛教，更有說男性信徒一生人要出家一次，時間長短倒是沒有所謂。出家是一件隆重的事，出家儀式亦然。我來到蒲甘（Bagan)坐tuk tuk車時，竟然有幸遇上出家的隊伍，當然要下車細看。

聽tuk tuk司機用簡單英語解釋，出家儀式所費巨大，沒有錢的人會舉行集體出家，至於富人則會自行舉辦。其實只要一看那個浩浩蕩蕩的隊伍，就可以猜到當中一定花上不少錢。我遇上的應該是一個富家小孩要出家的隊伍，tuk tuk車司機看著隊伍，向我指出哪些是同行的親友，那個是出家的主角。大家都盛裝出席，馬匹、大象、白牛，無不裝飾艷麗，有些大象上面坐了盛裝的孩童，有些白牛拖著小卡車，載著長輩，隊伍更多的是伴隨著走路的人，大概是負責出家儀式的工作人員和親朋戚友。一路上都是聲浪很大的奏樂，大概是表示隆重和喜慶吧？

隊伍會一直走，去到一個早搭好的大帳篷位置，據說那裡就是其中一個進行儀式的地方。附近甚至已經安排了筵席，tuk tuk司機問我要不要進去吃一下，我嫌喜慶的音樂太吵，趕緊離開了。

很難想像，在一個貧窮的國度，民眾願意花大錢去進行出家儀式。有錢的沒錢的，最少一生人一次（可多次出家及還俗）；有人說，父母在孩子一出生就開始為孩子儲蓄，為的就是將來參與出家儀式的花費。我抗拒形式化，也不明白，出家，為什麼要大鑼大鼓去宣揚，而那甚至不是一輩子的出家。每個民族每個儀式背後，當中都有一定的意義，我希望下一次再到緬甸的時候，能夠有機會了解更多。

大象的愛

去年底編排緬甸旅遊的行程，在看佛塔之餘，其實更想參觀一個大象養老營。大象養老營為於格勞（Kalaw)，我繞了一點路，才把行程收編進去，也終究是不枉此行。緬甸的伐木業曾經一度非常盛行，當中會用上不少的大象去搬運木材；隨著緬甸政府政策的改變，不少大象都面臨失業。本來大象在伐木業裡的待遇就不見得很好，更不要說那些負責面向遊客表演或者負責接載遊客觀光的大象，所吃的苦頭也就不足為外人道。於是Green Hill Valley (GHV)這個大象退休養老營就應運而生。GHV的創辦人曾經在國營的木材公司與大象一起工作，再加上一位經驗老到的獸醫，成為這個組織的骨幹。他們三人創辦了Green Hill Valley，除了希望照顧失業又再無工作能力的年老大象，同時也希望藉著這個機會，向本地人和外國遊客分享資訊，起教育作用。

我在網上讀到Green Hill Valley的資料，很有興趣親身去看看。給他們發了電郵，很快就得到回覆。東南亞有很多大象營，收取遊客金錢讓遊客嘗試騎大象（大象背上縛上了椅子，長年累月下來，往往傷痕纍纍），而Green Hill Valley並不是這一種類型的大象營，所以電郵上有很清晰表明，他們不以騎大象作招徠，不過來參觀的人仍然可以與大象作親密接觸，例如餵飼大象或替大象洗澡等。如果適合，再安排報名。

參觀費用一點不便宜，大半天收費100美元，包午餐和乾淨食水。由於位置在山谷之中，安排接送的話，額外需要多付10美元。或許很多人會因為收費而卻步，因為100美元這個價錢在緬甸甚至整個東南亞，都足夠入住好的酒店，或者吃很多大餐了（路邊餐大概十多港元，百多港元在餐廳可以吃很好的緬餐）。我事前查看了一些評論，而且在這個組織的網頁及來回的電郵聯絡中，感覺良好，於是也就報了名。

早上來到Green Hill Valley的所在地，暖身活動當然是先由介紹中心和大象的情況說起。中心收養了八頭大象，說收養，不如說幫忙照顧，因為大象會在早上由象伕領到中心，與遊客見面，大吃大喝，洗澡，接受獸醫檢查等，到午後就回歸森林，過自己的生活。八頭大象，年齡各異，共通點都是年紀很大，其中一頭例外，因為牠是孤兒。

中心有專人負責預備新鮮食物給大象，例如南瓜、一些帶大量水份的植物根莖等等，大象身形龐大，好像怎麼吃都吃不夠。問到食物的來源，負責帶領我們參觀的職員說，部份是自己種植，部份是向附近的農民購買。養育大象所費不菲，單是食量就已經很驚人；此外還有必要的醫藥開支、人工支出等，而這個大象退休營並沒有得到緬甸政府的任何資助，全靠開放給遊客參觀獲得收入。

象伕很多時從小就開始接觸大象及與大象工作，因為通常他們的父輩都是象伕；從前大象受到不人道對待，如今，有機會來到這裡過退休生活，算是老有所依。而象伕一家也在這裡一起生活和工作，形成了一個不用勞疫大象也可以成就的產業鍊。

來大象營參觀，最少二人成行，需要預約，中心也需要視乎參觀人數去安排；而隨著季節變化，來到大象營的參觀活動也會有所不同；例如我來到時，是緬甸的冬天，中心才會安排遊客幫忙替大象洗澡；如果是夏天的話，天氣太炎熱，就不會安排遊客幫忙這個活動，因為怕大象承受不住高溫暴曬。

我想大部份有點年紀的香港人，對於大象的記憶，都來自荔園的那頭大象。那是我小時候的記憶，總是記得大象的臭味，還有牠會拉下很大的一球球的糞便。來到緬甸這個大象退休養老營，我這個城市人終於有機會親親大象。一個工作人員不斷破開新鮮的蔬果，然後向我們示範怎樣餵飼大象。每頭大象個性不同，習慣也不同，最年長的那一隻大象，大概因為體力問題，我們會把食物直接放到牠的口中，至於其他大象，就由放到象鼻子開始。大象的鼻子，皮膚又硬又粗糙，要形容粗硬程度，我會說比起百歲老人的手，還要粗糙很多倍。儘管年紀已大，鼻子仍然非常強而有力，每一次用長鼻捲起食物，象鼻的力量，都切實傳到我們的手中。有些食物不好餵，要直接放到大象的口裡，每次大象口一張，都會把我們的手也吃進去。溫熱的體溫，厚實的力度，我們就是如此被大象需要著、需索著。在這些肌膚接觸之中，我好像忽然明白，動物果然有治癒人心的能力。

之後我們走到園內另一個區域，工作人員向我們示範平日會怎樣幫大象檢查足部健康，還有參觀獸醫的辦公室等等。接下來是另一個親親大象的好機會，就是跳進河裡幫大象洗澡。中心先給了我們用作替換的褲子，吩咐我們把自己的褲子換掉。如果個子不高，最好帶條泳褲穿在裡面吧，因為泡到河裡一定會弄濕。工作人員把我們分成兩組人，每組負責替一隻大象洗澡。大象來到河中間，就會用個舒服的姿勢坐下／蹲下（下半身泡在水裏看不到），然後我們每人獲分派一個天然的刷子，用河水替大象洗刷皮膚。原來大象的皮膚很容易滋生寄生蟲，所以都要替牠們好好洗刷。我負責洗刷的大象，似乎很享受被人刷背，竟然還一邊洗澡，一邊放屁（還是拉屎呢？只感到突然飄來的臭味，而大象近屁股位置，水裡出現一個又一個氣泡）。藉著替大象洗澡的過程，我們才發現大象頭頂的毛髮原來非常堅硬，是一個有趣的發現呢。

大象食量驚人，有入自然有出，糞便會如何處置呢？原來大象的糞便，經過處理後，還可以用來做紙呢！其實也不用奇怪，大象日常以蔬菜為主食，纖維豐富，自然是造紙的好材料。一張張大象糞便造成的紙，在太陽下曬乾後，就可以用來做筆記本等手工藝品。

豐富的午餐過後，喜歡的話可以閒逛附帶的紀念品店，可以在園內閒逛，也可以繼續餵飼大象。工作人員鼓勵我們盡情地餵，他們已經準備好源源不絕的食物呢！負責接待我們這一組遊客的員工，知道我來自香港後，興奮的說他最喜歡的就是周星馳了。我沒想到緬甸人除了李小龍和成龍，還會認識周星馳。不知道我們的無厘頭文化和笑點，如何翻譯成緬甸文呢？他說最喜歡周星馳的電影，因為那些浮誇的舉止，能夠讓人發笑。他再補充，緬甸人生活刻苦，需要喜劇調劑生活。我在緬甸的日子不長，不知道周星馳到底紅到什麼程度？

我們帶著固有的想法旅遊緬甸，消費緬甸。我本來以為我會見到這些和那些，可以這樣又可以那樣，甚至也想好了每日行程；最後，一趟旅程下來，我卻覺得我比出發前更不了解緬甸。關於貧窮。關於昂山素姬之於緬甸人民。我們帶著偏見出發，然後卻帶著問號歸來。

（原文刊於2020年5月號 Watch Critics 名錶論壇）

前進吧，緬甸慢旅行 Travel Slowly in Myanmar

雖然有點費事，但是，既然來到緬甸，你還想追趕什麼？就跳上火車跳上船，來一場緬甸慢旅行吧。帶著這樣的想法，於是，我在緬甸東部群山繚繞的撣邦（Shan State），一個叫格勞（Kalaw）的高海拔城鎮坐上窗戶關不上、椅子殘破的緬甸火車。目的地是美麗的茵萊湖（Inle Lake）。

茵萊湖是緬甸第二大淡水湖，位於緬甸東部撣邦，遊客可以在仰光坐一個多小時的內陸機到最接近的黑河機場（Heho Airport），然後轉乘的士或其他陸上交通工具，前往娘水（Nyaungshwe），再由娘水到茵萊湖。時間充裕又喜歡健行的朋友，可以在格勞出發，參加二日一夜或三日二夜的行山團，由富經驗的當地導遊帶領，認識緬甸山區農民的生活，在山上民宿過夜，再進入茵萊湖。

慢火車之旅

英國殖民緬甸的時候，格勞就像是英國官員的避暑勝地一樣，而當地到現時為止，還保留不少別具英式風情的小屋，如果不是到處都看到皮膚曬得黑黑的緬甸人，一定會以為自己時空轉移到英國去。由於位處高海拔地勢，氣候清涼，當然是舒服的避暑勝地。不過在緬甸的冬季來到這種高海拔地方，沒有冬衣實在是一件很折磨人的事。

雖然遊人來到格勞的目的，離不開健行，不過，從格勞出發到茵萊湖，還可以有一個浪漫的選擇，那就是坐火車。所謂的浪漫，當然不是金碧輝煌或者模仿貴族出行的懷舊火車。火車是火車，懷舊嘛，不用懷，因為它是真的古舊。三個多小時的火車程，火車票有分平貴，但也就不過一兩塊錢美金。無論平貴，車廂內也差不多，都是一樣破舊。車廂安裝有風扇，積著厚厚的塵埃，大概久未運作。火車窗大開，所以火車開行之後，不會覺得悶熱。我說的浪漫就是這一種：你能夠有那種不慌不忙的餘裕，不介意火車其實不快；能夠不拘小節，不介意車廂因經過歲月洗禮的自然破舊。這種就是緬甸式的浪漫。

火車徐徐開動，沿途會經過傳統的緬甸民居，會有好奇的緬甸小孩對火車熱情揮手；會經停兩三個小站，你會看見頭頂著小吃叫賣的婦女；運氣好（或不好）的話，你甚至會經歷火車換轉路軌不成，久久離不開火車站的困境。你也會看到緬甸的鄉郊景色。你也許會交上一兩個志同道合的朋友，也許會三小時不說一句話，因為旁邊沒有會說英語的人。然後你就抵達了Shwenyaung站。坐上共乘的士向娘水鎮（Nyaungshwe） 進發。娘水鎮是一個平靜的小鄉鎮，由於是遊覽茵萊湖的必經之地，旅館、餐廳當然不缺。

如果你對緬甸的寺廟呀佛塔呀感到審美疲勞，那麼，在茵萊湖待上兩三天就對了。你既可以選擇在小鎮娘水住宿；旅費充裕的話，不妨選擇住上茵萊湖畔的bungalow，坐擁無敵湖景，彷彿平靜的湖泊成為了你的私人財產一樣。

漁民與長頸族

茵萊湖一望無際，遊客參觀，離不開船河之旅。三五成群的朋友，不妨私人包船，與船夫商議想要參觀的景區（雖然其實離不開那幾個，不過勝在參觀的時間自定）；如果你只是獨行或只是二人出門，覺得包一條船太貴，娘水還有船公司安排按人頭收費的船河之旅，價錢相宜（才6,000mmk，相當於三十多港元），大半天的時間，拜訪7個必到景點，當然時間就由不得自由掌控了。我是獨行俠，參加了按人頭收費的船河之旅，感覺方便，也沒有一個人包一條船的落寞。

茵萊湖的漁民，擅長用比人還高的魚籠捕魚。漁民首先會站在船尾，用一隻腳作平衡支撐身體，另一隻腳用來勾著長桿作撐船用。然後把大大的魚籠撒向湖中的魚群，再單腳用竹桿攪動湖水，讓魚群受驚衝進魚籠來捕魚。一天下來，不少漁民就靠「表演」捕魚，來向遊客收取小費維生。不知道小費的收入會不會比捕魚、賣魚多？喜歡攝影的朋友，有些會選擇在日落時份才包船遊湖，就是為了捕捉日落時份、漁人以魚籠表演網住日落太陽的一幕。

茵萊湖一帶有不同的村落，形成了所謂的五日市場，供居民購物，讓遊客參觀；由於每天都有不同的市場開放營業，船家自會知道把遊客載到哪一個市場去。船載我們到市場之後，一上岸當然是以遊客為對象的紀念品攤檔。穿過長長一排的紀念品小檔，就是居民購買日用品、新鮮食物的市場；一如東南亞大部份的濕貨市場，肉販即場切肉，魚販即場劏魚，血淋淋的場面，還有那一種濕貨市場獨有的腥臭，我竟然有種見慣不怪的感覺；倒是市場內不少歐美遊客顯得興奮莫名。這類型的五日市場主要賣濕貨和日用品，遊客拍拍照也不會久留；於是船河遊當然會帶遊客到真正的購物地點，例如銀器店、手捲煙店、用蓮花抽線織造布料的店等等，這些店位於沿湖而建的不同小村，村民就大都以那一種手藝為生。

茵萊湖一帶聚居了不少民族，其中一個是Kayan族。相傳當年林蔭深處，虎患連年，殘害了不少在林中務農為生的Kayan族人，於是族人想到在身上最脆弱的頸部，戴上一圈又一圈沉甸甸的銅環作保護。Kayan族的女士在5歲開始便戴上頸圈，銅環的數目隨年歲增長而累增。女性外觀上脖子好像長得長長的，成了我們今日口中的長頸族。其實她們的脖子沒有變得特別長，而是因為銅圈的重量把鎖骨壓低了，因而形成「長頸」的觀感。長頸族婦女最擅長的是織布，來到這裡，與其把她們當做拍照的佈景板，不如買一點她們的紡織品，或者稱讚她們一下？縱然語言不通，微笑與誠懇的眼神是世界通行的。

來緬甸買醉

不到緬甸也不知道，原來緬甸也有葡萄園和酒莊，而且不只一個。東枝酒莊（Aythaya Vineyard)歷史最悠久但距離茵萊湖略遠，紅山酒莊（Red Mountain Estate Vineyard)就地點方便，靠近娘水鎮，我參觀的時間不多，就在娘水坐上tuk tuk車，到了車程大概半小時以外的紅山酒莊。酒莊的葡萄園，葡萄品種來自法國和西班牙，釀酒師來自法國。酒莊有免費的導覽團，簡單介紹一下酒莊的歷史之類，要說深入絕對算不上，我想，葡萄園東主也深明遊客到來，主要是為了滿足好奇心，看看一方水土如何孕育出不一樣的葡萄酒？我好杯中物卻不是專家，聽說這裡所以能出產葡萄釀酒，主要是因為茵萊湖特殊的風土。位於高原的茵萊湖，沒有緬甸其他地區的炎熱潮濕，相反由於位於高原，氣候清涼而穩定；又由於酒莊位在石灰岩含量高的山脈上，弱酸疏水的土壤特性正好適合孕育葡萄。負責導覽的當地人說，葡萄園也是花上數年時間慢慢調節，才得出今日這個模樣。我參觀的時候正值年末12月，葡萄還不是時候，長得小小弱不禁風的樣子，很可愛。

參觀酒莊，當然想要試試緬甸的葡萄酒。沒抱太大期望，但求味道不要像雲南紅酒就可以了。面向眼前翠綠一片的葡萄園，試了兩款紅酒（Pinot Noir與Syrah）、兩款白酒（Sauvignon Blanc 與據說很受歐洲客人喜愛的Muscat），下酒菜是緬甸炒花生。兩款紅酒的味道都平平凡凡，無驚也無喜；白酒溫度略嫌冰得不夠，甜度酸度倒是很合適。四款酒中我覺得Sauvignon Blanc最對胃口，味道清新帶果香，讓我想起初夏帶著微風的歐洲後園派對。

（原文刊於2020年4月號Ming Watch 明錶雜誌）

赤腳走過緬甸大地 My Story of Walking Barefoot in Myanmar

關於緬甸，你想到的是什麼？我想到的是赤腳。因為，所有到過緬甸旅遊的人（尤其是女生），都告誡我，很髒啊，要常常赤腳啊，沙塵滾滾啊，記得要帶容易穿、脫的鞋子啊⋯⋯於是，我對緬甸的第一印象，就成了赤腳。我從來不是個喜歡赤腳的人，在家也要穿拖鞋。不過，或許一個人出門旅遊，就真的是在挑戰自己的各種底線，我還真沒想到自己對於清潔的底線定得那麼低呢，竟然就連赤腳踩在充斥猴子排泄物與食物殘渣的路上，也感到不外如是。

對於獨遊緬甸這回事，我其實是有點緊張的。因為從來沒有試過在東南亞獨遊啊，每次到東南亞玩，我都有朋友相伴。雖然大家都認為，既然我可以獨遊中、南美洲幾個月，毫髮無損地回來，獨遊東南亞很小兒科吧。怎麼說呢，中、南美洲讓我感到親切，那份親切感莫名其妙地也同時賦予了我安全感。那是一種毫無根據、毫無道理的印象和感覺。至於緬甸，我彷彿隱隱預感有不順利或稀奇古怪的事情等著我，所以，出發前，我無可避免地心情有點忐忑。

第一次在緬甸赤腳

從香港到緬甸，第一站我來到了仰光。像所有的東南亞大城，仰光車水馬龍，塵土飛揚。走在路上，要注意偶然出現的坑坑洞洞，不要絆倒。仰光大大小小的寺廟很多，遊人第一個接觸到的，通常是為於市中心的Sule Pagoda，我當然也不例外。入住的旅館距離Sule Pagoda走路10分鐘可達的路程，所以把赤腳初體驗奉獻給Sule Pagoda也就很理所當然。

Sule Pagoda位處於一個交通迴旋處，不論日、夜，交通都非常繁忙。我頂著大太陽，勉強睜開眼欣賞眼前那座金碧輝煌的寺廟。來到緬甸，進入寺廟前，都必須先把鞋襪脫掉，赤足進入，以示尊重。脫下來的鞋子，一般都是隨便放在寺廟外，不過像我們這些旅客，把鞋子脫下來後，放到隨身的背包，一般也不會受到留難。

我脫掉鞋子，在寺廟入口處的花檔，向販子買了鮮花，就懷著好奇心走上樓梯，進入寺廟。緬甸很多寺廟都需要收費，Sule Pagoda也不例外。我付了款，順便向售票員查詢獻花的詳情。售價員問了我的出生日期（當時完全不明白是為了什麼），幫我查找了我出生的星期，就指示我順時針方向，走到自己所屬的星期前去獻花。這時不知從哪裡走來一個緬甸年輕人，自告奮勇帶我去獻花。他說他正在唸旅遊科，所以有空就會來這個寺廟，找遊客練習英文，順便介紹自己國家的文化。

原來在緬甸拜佛，除了最重要的脫鞋，一般人都會找自己出生當天的守護神去拜拜祈福。緬甸人重視出生星期的程度，是重要到會用出生星期來命名，而華人認為是家族象徵的姓氏，在緬甸倒是不存在的。我在寺廟裡走著，發現有兩個星期三，心想，是不是緬甸人不小心多建了一個呢？原來在緬甸，一星期每天都有不同動物代表，作為當天的守護神。星期日用鳥來代表，星期一是虎，星期二是獅子，星期三上午是象，星期三下午是無牙象，星期四是鼠，星期五是天竺鼠，星期六是龍；所以在緬甸，一星期是有八天的。找到自己的守護神後，就可以替神像澆水沐浴。那麼澆水是要澆多少次呢？有說就澆自己的歲數就可以（那麼一把年紀豈不是澆水澆到手軟？），所以大部份人都是澆水三次，意思一下就好。澆水的地方，地下有點濕，混雜了塵土，踩在上面，有潔癖的朋友應該會很難受吧？我起初有點不習慣，不過想到反正還要在寺廟裡走來走去，陽光又猛烈，濕了的腳板很快就會變乾吧？只要那麼一想就覺得無所謂了。

話說我是星期五出生的，當時還不知道我的代表生肖是天竺鼠，那個還在唸書的小弟一直跟我說是兔子，所以當我走到星期五的守護神像前，看到一隻像老鼠的東西，小弟一直rabbit前rabbit後的說著，我問這不是老鼠嗎？然後小弟把我領到星期四的神像前，表示那有長尾巴的才是老鼠。我看了，不禁說，怎麼緬甸的兔子看來像老鼠？難道緬甸的兔子都是短耳朵的？後來我才知道，原來星期五的代表動物是天竺鼠，難怪雕像看起來像老鼠；不知道是因為小弟不會天竺鼠的英文，還是因為跟遊客說是兔子比較簡單？

第一次在緬甸看掌相

後來跟緬甸小弟不知怎麼聊到掌相命理，沒想到他竟然說Sule Pagoda外面就有一個掌相師，有興趣的話可以帶我去看看，說是非常靈驗。想想那也會是一個有趣的體驗，我就帶著一點點緊張的心情去一探究竟。畢竟，緬甸的掌相命理，到底是什麼一回事，我還真的不知道呢。

跟小弟離開寺廟，我從背包掏出涼鞋，無驚無險完成了第一次緬甸赤腳體驗。至於緬甸小弟，他的鞋子－－竟然被偷了！小弟懊惱說，或許是有人穿錯了他的鞋子⋯⋯我其實一直都疑惑，緬甸人是怎樣在鞋堆中找回自己的鞋子呢？款式都差不多啊！所以呢，當我聽說有經驗的旅客都隨身帶個膠袋，把自己的鞋子放進膠袋隨身攜帶，我就決定依樣葫蘆，往後我都是把涼鞋收到背包感覺比較保險！我可不想跟小弟一樣，赤腳在柏油路上找賣鞋的小店⋯⋯

來到掌相師傅門口，很小的店，勉強可以擠進四個人。裝潢很舊式，牆上掛著老照片，還有用緬甸文寫的掌相圖。師傅正在跟一個緬甸女人說話，緬甸小弟跟師傅嘰哩咕嚕說了一會兒，大概是說我是遊客之類吧，看可不可以先幫我看掌（我都是猜的啦），緬甸女人面帶笑容坐到一旁，我就這樣傻傻地插隊了。

緬甸師傅不會說英語，就靠小弟幫我翻譯（小弟的英文程度也很一般，我是哪來的信心讓他當翻譯？完全是讓水瓶座的好奇心蓋過了一切）。報告了出生年月日，伸出雙手讓師傅「診症」。端詳了我的掌紋好一會兒，師傅很平靜地說了句：愛情運不好（哪有師傅第一句就那麼狠的！）。頓了頓，再多補一槍，不過星期五出生的人一般愛情運都不好。然後師傅再多說了兩句，立時三對眼睛（師傅、小弟、女顧客）看向我，似乎都在等我表示，我不得不瘋狂點頭拜服（本來一直表現出無可無不可的裝冷酷，結果完全被擊中要害）。師傅的建議就是要把握接下來的幾年交友和結婚，否則之後就可以死心（那我順便借這篇文章徵友好了，歡迎私訊，非誠勿擾）！因為師傅的話剛好跟之前看過紫微斗數的說法吻合，我當時就感到完全被擊倒了。

離開小店，如雷轟頂的感覺久久不散，再加上還未適應緬甸的炎熱，我的腦袋徹底喪失思考功能。喪失思考功能意味著什麼呢？當然是接連做出錯誤的決定。第一錯，我決定從旅館拿回行李，跟緬甸小弟一起，包了一輛的士遊走其他景點。第二錯，遊覽的時間比預計的長。第三錯，我竟然沒有嘗試跟的士司機議價，而且讓司機按小時收費。完全是鬼迷心竅一樣喪失思考能力。驚覺遊覽的時間比預期長的時候，我已經覺得無可奈何，礙於帶著行李，已經不方便說走就走，或隨便打發司機。於是我一天之內，竟然走馬看花地遊覽了市中心的殖民地建築，看了一座又一座或近或遠、或大或小的寺廟。

第一次在緬甸看大金寺

仰光嘛，最重要的必看景點，當然是大金寺Shwedagon Pagoda，又稱大金塔。大金寺被譽為神聖之地，聽說是因為這裡收藏了釋迦牟尼的八根頭髮。緬甸人很多都是虔誠的佛教徒，不少富人都以捐助寺廟為己任，對於他們的財力，我無庸置疑。大金寺建於二千六百多年前，佔地廣闊，最為人熟悉的大金塔高325英尺，塔身部份由真金薄片堆疊而成，塔頂上的金傘鑲有幾千顆鑽石和紅寶石，塔尖有一顆超巨型、據說重70多克拉的鑽石！其實不單單是大金塔才如此豪華，基本上緬甸所有寶塔頂部都鑲有大大顆的寶石的！

我和緬甸小弟赤腳踩在火燙的地上，陽光猛烈得讓人睜不開眼，熱得人興致全消，於是隨便拍了幾張照片，就匆匆離開。

之後還看過擁有號稱室內最大臥佛像的Chaukhtatgyi Buddha Temple 喬達基臥佛寺，錢大概都花在臥佛上，所以寺廟沒有一貫的金光燦爛；看過有自來蟒蛇（自來蛇來了兩條，各據一方）的小廟，據說供奉著蛇精，女人會來向蛇妖訴心聲，據說有求必應；還有很多很多不同的廟宇，數之不盡。頂著大太陽，不浪費一秒鐘地逛，但這卻完全不是我的旅遊style。密集式的觀光，不是我杯茶。不過我在往後的緬甸之旅，發現當地司機或市民都很熱心，即使你堅持不用走太多景點，司機還是會竭盡所能帶你看更多更多，為的是希望外國人多了解他們的國家。

其實旅遊真的是很個人的事，仰光大金寺嘛，遊人必到，於我，漂亮是漂亮，但是，也就僅止於此。到底是天氣太熱，還是遊人太多，又抑或是我患上了寺廟疲勞（一天看太多！），我實在說不清。又或者，是因為我太喜歡寮國（老撾）那些微笑的佛像，那份透過微笑傳來的安穩，我在緬甸的寺廟，遍尋不獲。

第一次在緬甸赤腳踩屎

當我計劃行程的時候，讀到一段資料，是關於Mount Popa的。建於火山上的寺廟，走777級樓梯，沿途有猴子，要赤腳踩在猴子排泄物與食物殘渣的路上，想道我不會在香港的馬騮山赤腳跑，那就在緬甸試試看好了，也順便看看緬甸的猴子會不會同樣脾氣很大。

Mount Popa是高1518米的死火山，我來到緬甸的蒲甘之後，預留了半天，到那裡一探究竟。從蒲甘出發，大概一小時車程，一路上總會經過一些荒蕪之地，路旁或坐或站一些當地人，見到車子經過，就會伸出手，似是要討錢或討吃什麼的。我搞不懂，那些人是貧窮的農戶？是難民？是乞丐？有些人看起來，就不過習慣使然伸出了手，彷彿明知揚起的沙塵中不會有任何回報；有些人眼神很複雜，車子很快，我看不清楚那眼底有的是絕望，還是疲憊。

下車的地方，能夠遠遠看到這座死火山，還有建在上面的寺廟。我在陽光燦爛的日子來到，整個山頭看得一清二楚；幻想一下在一個煙雨淒迷的日子前來，山上的寺廟若隱若現，豈不仙境一樣？呀，不過Mount Popa可不是神仙住的地方，相傳這裡供奉了37位nat（是妖？是精？我不懂分辨）。Mount Popa妖精云集，而且道行很高，聽說亦因為這樣，這裡長期香火鼎盛！

穿過一排排賣東西的檔口，就來到挑戰閣下清潔底線的地方了－－脫鞋！網上有人說可以穿襪子，錯了，想都不用想，你需要赤腳踩過眼前一級一級的樓梯。一隻又一隻猴子在附近各自佔據有利位置，等候信眾擲出粟米、水果等。其實我赤腳走過不少寺廟之後，發現緬甸雖然沙塵滾滾，但是寺廟的清潔功夫算是做得很不錯，不過Mount Popa這裡就不一樣了！地上黏黏的，既有食物殘渣，當然也少不了猴子大爺的屎屎尿尿。不過其實這裡的清潔工已經很努力了，但是猴子的數目實在太多，也沒有辦法。

我幻想中的777級樓梯與Mount Popa，是山路；原來是一個美麗的誤會。樓梯都鋪得好好的，甚至還有頂蓋遮陰；雖然樓梯又高又直又簡陋，卻堅定不移地乘載著絡繹不絕的遊人。廟裡供奉的妖精，雖然不過是一個又一個人形雕塑，因為裝飾的燈光而映照出忽藍忽綠的臉色，我既不知道他們的來歷，當然也不知道這些妖精有什麼威水事跡，看著那些略帶兇狠的眼神，只覺有點不安。一邊上樓梯，一邊看猴子，走到山頂，人最多的廟，好像是求財之類吧，妖精像前塞滿了一張張紙幣。不知道拜這些妖精有沒有什麼規矩，不過來到那麼高的山頂，就看看風景，也是一件賞心樂事。

第一次在緬甸做美容

旅遊緬甸，常常會見到婦女、小孩臉上塗上淡黃色的「顏料」。那叫做thanaka，是一種植物的樹幹，只要把它混一點水，慢慢研磨，就會得到一些汁液。把汁液塗到臉上去，就成了天然的護膚品，據說既可以補濕，又可以防曬。

緬甸婦女很多時會在寺廟一角擺起攤檔，幫遊人在臉上塗上thanaka，賺點小錢幫補生計。她們會用一雙巧手，迅速在你臉上用thanaka畫上金黃色的菩提葉，過程不過幾分鐘而已。圖案不單漂亮有心思，還帶有天然的植物香氣。現代社會嗎，買一條木回家慢慢磨？想要節省時間，還有好幾款裝進瓶瓶罐罐的thanaka護膚品選擇；不過當地人都說，還是原裝木條磨出來的汁液，護膚效果最好。

我不知道thanaka汁液是否真有防曬、護膚功效，但至少，它的淡淡香氣，似有若無的，倒是令我覺得心情愉快。要說赤腳之外，緬甸還會讓我想到什麼，我想，那一定是獨一無二的thanaka香氣。

(原文刊於Watch Critics名錶論壇2020年3月號）