Pablo Neruda 瓦爾帕萊索的流浪漢

「如果我們上上下下走遍瓦爾帕萊索的階梯，我們就像繞過世界一周」，諾貝爾文學獎得主、智利詩人聶魯達曾經如是說。

Valparaíso，音譯：瓦爾帕萊索，是智利中部一個山巒縈繞的港口城市。瓦爾帕萊索可以分成兩部份：臨海的商業區，銀行、政府機關等都在這片平坦而交通繁忙的地帶；而另一部份，就是一幅擁有42個山頭（cerro)的風景畫面。來尋幽探秘的過客，最愛就是乘坐古老的登山纜車（ascensor)，遊走於一個又一個各有特色的山頭，穿梭於縱橫交錯的樓梯與巷弄之間。

Val在西班牙語常常用於與山谷有關的地方名字，而paraíso，就有天堂之意。Valparaíso，合起來就是天堂山谷之意。不知道是誰起的名字，不過我相信，負責起名字的人，應該深愛這個地方，才會把這裡，比喻為天堂。

Bellavista 美麗的景色

智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）也深愛這個地方，愛得離開了智利首都聖地牙哥，搬到瓦爾帕萊索去。1959年的某一天，他跟朋友說，自己已經厭倦了聖地牙哥的生活，想要在瓦爾帕萊索找幢房子來居住和寫作。房子不能位處太低或太高，要遺世獨立但又不過於偏僻，要有不會碰面、不干涉彼此生活的鄰居。房子要有原創性但要住得舒服，不能太大或太小，遠離煩囂但不失便利，獨立但要靠近商業社區。要非常便宜。他問朋友：你認為我會在瓦爾帕萊索找到這樣的地方嗎？他的朋友花了點功夫，竟然也真的找到了這樣一幢房子。房子由西班牙人Sebastian出資興建，他沒有看到房子完成就於1949年過身。內部結構古怪、有多條樓梯的房子就此丟空了好幾年。

要求甚高的聶魯達，對這幢房子卻一見鍾情，他只是嫌棄房子太大，最後決定跟好友們合資，他佔了房子的三、四樓，兩名好友就取了下層的位置。用了三年時間整修房子，1961年9月，聶魯達在此與好友們舉行了入伙派對。為了紀念最初興建這座房子的西班牙人，房子取名 「La Sebastiana」。

位於Cerro Bellavista山頭（在西班牙文本身就有美麗的景色之意）的La Sebastiana，在九十年代修復後，現在已改為博物館，裡面還保留住當日的陳設。採光很好的房子，間隔有點古怪，不過卻有著主人獨特的品味，裡面展示著古老的地圖、木馬、各式有趣的玩意，可惜的是房子內部不准拍照。挑一個陽光明媚的日子，從大玻璃窗看出去，幻想跟詩人看著一樣的風景。眼底下是錯落的房子，是大船，是活力洋溢的大海。聶魯達在這裡，享有尊屬的海灣風景。他最愛在房子的陽台，等待新年的到來，因為他可以從那裡，遠遠看到碼頭港灣的煙花。居高臨下，與人保留一段距離之餘，卻同樣享受著熱鬧與熱情。

其實聶魯達還在聖地亞哥念大學的年代，那段年少輕狂、寫下數之不盡情詩的青蔥歲月，他就常常跟同樣是二十來歲的畫家和詩人朋友，在很多個無眠的清晨，心血來潮跳上往瓦爾帕萊索的三等車廂。年少的聶魯達，已經被這個歷盡風霜的小城所迷惑。

大概人世間所有的美好事物，都得經過歷練。瓦爾帕萊索最初的最初，是個漁港。然後西班牙人入侵，這裡成了把拉丁美洲貨物與黃金運回歐洲的中轉港。瓦爾帕萊索慢慢興旺發展，更多歐洲人及智利人在這裡定居；來到二十世紀，這個美麗的港口城市，運程終於由盛轉衰。1906年智利大地震，幾乎摧毀了這裡所有房子。還有後來開通了的巴拿馬運河，也重創了這個運輸港口的經濟。

1920年代的瓦爾帕萊索，應該像個歷劫歸來的美人。繁盛不再，卻適合身無分文的文藝青年到來尋夢。年少輕狂的日子令人念念不忘，聶魯達於晚年時寫過一篇文章，題為「瓦爾帕萊索的流浪漢」，文章記下了他眼中的瓦爾帕萊索，還有他在這裡遇到的奇怪而有趣的人。

流浪到瓦爾帕萊索街頭

今日的瓦爾帕萊索，又活過來了。七彩房子屹立於各個山頭，瓦爾帕萊索因為旅遊業又興旺起來，這裡再次成為遊輪靠岸的港口，也是出口智利水果的重要港灣。2003年，這裡也被列人聯合國世界遺產。藝術家在這裡自由發展，昔日被打壓不可作政治壁畫的陰霾沒有了。每個山頭都是不同的氛圍，特色小店與咖啡廳隱性埋名地等著遊人迷路而來；在九曲十三彎的街頭穿梭，整座城彷若被彩色的壁畫與塗鴉包圍，每一寸公共空間都是藝術家的畫布，題材也廣泛，既有政治人物元素，也有關於原住民文化，也有不少以動物為題的作品。散步於街頭，記得留意塗鴉上的簽名，INTI 與Un Kolor Distinto是最著名的兩個。Un Kolor Distinto是兩名瓦爾帕萊索土生藝術家組成的團隊，他們分別是叫Jekse和Cines，在瓦爾帕萊索以巨型壁畫打響名堂。他們在市內最具人氣的作品，一定是這個以春分、夏至、秋分和冬至為題，用色豐富奪目的作品，巨作有近五十米高，分佈市內幾座大廈外牆，從市內多個地方及高處都可以見到。這系列的壁畫，藝術家是想要表達生命的盛放，人與人之間的愛。

至於另一位名叫Inti的藝術家，常常以安弟斯土著的Ekeke神為題，表達貧富懸殊的主題。有趣的是，Inti這個名字，在印加語也有太陽神的意思。Inti這位來自瓦爾帕萊索的街頭藝術家，已經斐聲國際，在世界各地不同城市繪出彩虹。

有人說過，瓦爾帕萊索不需要任何旅遊指南去推介，因為最好的旅遊介紹，已經由聶魯達寫過了，再沒有人能超越他。抄錄以下一段他在「瓦爾帕萊索的流浪漢」的文字，或許也能迷倒了你？

「瓦爾帕萊索與聖地亞哥近在咫尺，只有草木雜生的山巒把它們分開；山峰像方尖碑那樣高聳入雲，長滿了滿懷敵意而又繁花盛開的大仙人掌。然而，瓦爾帕萊索與聖地亞哥之間又有一種永遠也無法確定的距離;聖地亞哥是被冰雪高牆囚禁的城市，而瓦爾帕萊索卻向茫茫無際的大海，向城市的喧鬧，向兒童的眼睛敞開自己的大門。」

（原文刊於明錶Ming Watch 6月號）

到復活節島尋找摩艾

地球上其中一個最遠離人煙的地方—復活節島，是一個屬於智利領土的火山島，卻距離智利本國3,700公里遠。所以遊客要到復活節島，一般是從智利首都聖地牙哥坐飛機出發，千里迢迢來到這個偏遠一隅，就是為了到拉帕努伊國家公園（Rapa Nui National Park)，親睹舉世聞名的摩艾石像（moai）。

巨型的摩艾石像，由土著玻利尼西亞人創造，根據研究，摩艾石像源起於祖先崇拜，當族群中的首領或重要人物離世，族人就會為他打造摩艾石像，這個重要人物就會透過摩艾石像精神長存，繼續守護他的族人。

摩艾石像的原材料，全都來自島上的一個火山石礦場Rano Raraku，土著在石礦場就地挑選材質，就地打造石像。摩艾在Rano Raraku石礦場完工後，都會被運送到特定的地方，安置於由小石塊推疊而成的石台（ahu）上，加上好像帽子形狀的髮飾，再配上由珊瑚製成的眼睛，摩艾才算峻工，起著保護土著的作用。如今在島上見到的摩艾像，大部份都缺了眼睛，傳說是土著戰爭期間，石像被推倒，眼珠被剜掉，因為土著深信只有加上眼珠的摩艾才有神力加持。

復活節島的機場很小，過關領行李前，可以先在機場買好國家公園的門票，公園門票由使用第一天開始計起，可以連續使用五天。島上有九百多尊摩艾像，五天之內，你能夠看到多少？

(刊於2019年7月TurboJet Horizon 飛航天地雜誌）

[Guatemala] 在危地馬拉遇見馬雅文明的前世今生

危地馬拉共和國，一般簡稱危地馬拉，位於中美洲，北面接壤墨西哥、伯利茲，東南面是洪都拉斯與薩爾瓦多，東臨加勒比海，國名Guatemala 在馬雅語系裡，解作「很多樹」。不說不知，原來世上其中一個最重要的古文明－馬雅文明，發源地就在危地馬拉，而不是墨西哥。現時危地馬拉人口約一千六百多萬，單單馬雅人，就佔了大約41%。

先來簡要說一下馬雅文明的盛衰。早於公元前2000年形成的馬雅文明，去到10世紀開始盛極而衰，直到16世紀西班牙人入侵，最後一個馬雅城邦落入西班牙人手中。西方文明入侵，壓抑本土馬雅文明。天主教與西班牙語伴隨入侵者介入原住民生活，不過馬雅信仰沒有因此消失，而是與天主教並存；馬雅人也沒有滅亡，而是以部落形式繼續散居於中南美洲，口耳相傳世代的習俗。至於馬雅古文明，從此與被遺棄的舊城一起湮沒於叢林之中，直到19世紀，才再次被西方探險家所發現。

今生今世，活的藝術

1979年獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產的安地瓜（Antigua）古城，是危地馬拉的重要觀光景點。安地瓜建於1543年，由於曾被西班牙殖民統治，城裡處處是保存良好的巴洛克式建築，還有昔日遺留下來的殖民時期的建築物、教堂等。一如所有由西班牙人興建的城市，安地瓜的城市建造同樣以中央廣場為中心，圍繞這個廣場是教堂是迴廊。廣場正中間是不知由誰人重建的噴水池，池裡的雕像是乳房會噴水的石像，遊人看著覺得有趣，倒是當地人一派怡然自得，隨便在樹下乘涼聊天。中央廣場以北是所有遊客必到打卡的Arco de Santa Catalina，黃色的拱門提醒著遊人這裡的殖民地歷史。安地瓜最興旺的是旅遊業，街道兩旁盡是旅行社和賣紀念品的小店，還有各有特色的餐廳。走在路上，如果不是處處見到穿著傳統馬雅服飾的女士，在街上販賣各種紀念商品，還真會錯覺自己來到西班牙的小城鎮呢。

搜尋危地馬拉的旅遊資訊，一定會被穿著傳統服飾的馬雅婦女所吸引。在危地馬拉，傳統的馬雅民族服，並不是用以招徠遊人的技倆；穿著民族服的馬雅人，不是演員，他們是活生生的文化與藝術表表者；傳統的馬雅服飾，由布料的織造、棉線的染劑，都以人手製作，材料天然；布料上的織紋，每個馬雅部落都有自己的代表圖案，由媽媽傳授女兒，紡織知識就是如此代代相傳；布料上的刺繡圖案，也各有不同意義。如果你會一點西班牙語，不妨試著跟那些馬雅婦女聊天，他們都很樂意告訴你，那些刺繡圖案代表著什麼樣的故事。

別看安地瓜安靜詳和，這個地方可是劫難重重。這裡曾經是西班牙殖民時期的第三個首都，後來在1717年，危地馬拉發生7.4級大地震，安地瓜許多房屋倒塌；1773年，地震再次重創安地瓜，政府才於1776年正式決定遷都至今日的首都－危地馬拉市（Guatemala City）。所以安地瓜其實是西班牙語La Antigua Guatemala 「舊危地馬拉」之意。危地馬拉的首都由於治安不靖而聲名狼藉，不少遊人在首都機場下飛機後，就乾脆跳過首都，直接坐車來到美麗的安地瓜舊城。

危地馬拉境內有37座火山，當中有4座是活火山，其中2座活火山，就在安地瓜附近，而由於古城內沒有高樓大廈，隨便走到那裡，都可以看到火山成為這個古城的背景。天氣好的話，還可以見到火山噴出的煙霧。

在安地瓜城內，只要徒步半小時，就可以走到十字架山（Cerro de La Cruz），這個山頭有最好的位置去鳥瞰這個古城，而古城盡頭就是擁有對稱外型的水火山（Volcán de Agua)，除了遊客，還有不少當地人到那裡溜狗或野餐呢。十字架代表的是西方宗教與文明，來到中美洲，在巨大的火山前，竟然顯得渺小。我不知道馬雅人來到這個山頭，會不會想起那段被侵略的歷史；或者，大家都只是努力地，把當下活好。

風箏節與死亡

對於死亡，馬雅人有自己一套理解。墳場的顏色色彩繽紛，如夢如幻。每年的11月1及2日，是危地馬拉的特別節日，第一天是聖靈的紀念日，第二天是紀念過身的平民。概念其實類似我們的清明節，由十月底開始，墳場就會變得非常熱鬧。後人會預早為墳墓從新上色，帶來鮮花食品，在墳前聚集，清潔墓地四周，然後就會開始在墳前吃喝聊天，有些人甚至會安排樂隊來到墳前演奏音樂。最特別的是，危地馬拉這裡，人們還會用特別製作的小風箏來作墓地裝飾，大家也特別喜歡在這段時節放風箏，風箏高掛天上，跟逝去的人最接近，是表達在世者對亡魂的思念。

此外，在Santiago Sacatepéquez和Sumpango，每年這個時節，都有風箏盛會，巨型的風箏佇立於空地，各領風騷。這兩個地點，距離安地瓜20至25公里遠，每年的11月1日，就會舉行風箏節。

也許是前一天還在下雨，我們來到Sumpango現場，雖然人頭湧湧，還是看見不少巨型風箏攤在地上，要集幾個工作人員之力，才可以把巨型風箏立起來。聽當地人說，從前人們都在附近的一個公墓上放風箏，不過由於人愈來愈多，常常踩在墳墓上，為了尊重死者，放風箏的傳統，就改為在附近的大空地舉行風箏節。

巨型風箏上的圖案，無關死亡；雖然主旨各異，不過繪畫內容大都是關於民族歷史與文化。巨型風箏色彩艷麗，高十多米，雖然飛不起來，卻以傲然之姿，向世人展示著當地獨特的文化體驗。

前世的印記

提卡爾國家公園(Tikal National Park），是馬雅人的前塵。佔地575平方公里，茂密的森林深處，隱藏著的是神聖又神秘的馬雅遺跡群。考古學家推測，馬雅人在大約三千年前來到今日的提卡爾一帶。這裡慢慢演變成一個重要的商業交易場所，也是當時的文化與宗教中心；今日吸引萬千遊客的龐大遺跡群，則建於大約七百年前，那時提卡爾成為了馬雅人最卓越的城市，人口估計有100,000人。不過自此文明高峰過了大概一百年後，馬雅文明突然衰敗，提卡爾城被遺棄，其後逐漸雜草叢生，隱沒於樹林之中。

蔓生的熱帶樹林，讓古馬雅人的建築，得以良好隱藏，竟然逃過了1525年入侵該地區的西班牙侵略者。一個年代的歷史和文明，就這樣被遺忘了，也因而，避過了被西方文明所摧毀。直到1848年，消失的古城才再次被由危地馬拉政府派遣的考古隊伍所發現。1950及1960年代，考古團隊正式把現場修復至現時模樣。1979年，聯合國把整個提卡爾城列入世界遺產。

遺址佔地龐大，最引人注目的，一定是被稱為Great Plaza的大廣場。早上來到廣場，夠安靜的話，會聽到、甚至看到巨嘴鳥在林間飛翔的身影；然而，廣場上最著目的，是兩座互相對望的石砌金字塔：Temple I 及Temple II。Temple I 又名Temple of Jaguar，是為了紀念和埋葬偉大的Lord Jasaw Chan K'awil而建設，這位統治者在自己還在位時就開始建造這座石塔，高約47米。可惜的是Temple I 不開放讓人攀爬，要鳥瞰廣場風景，就得到對面又名Temple of Masks的Temple II去。Temple II據說是園內修復得最為完整的一座金字塔，高度只有38米，據考古研究，這座金字塔同樣由Jasaw Chan K'awiil I建造，目的是紀念其妻子。兩座金字塔一高一矮遙相對望，可能是一段愛情的見證。

古馬雅人建造的最高建築物，據說是園內的Temple IV，樓高65米。我參加了日出團，一行十多人，跟著導遊，靠著微弱的頭燈，摸黑在潮濕的樹林中行走。據說這一片原始樹林裡，除了猴子和鳥，還住著美洲豹，我們沒有遇到猛獸，小心翼翼走著走著，就來到了Temple IV前。周圍仍然黑漆漆，我們沿著後來才興建好的木梯子，安穩地爬到六十多米的高度。我們就那樣坐在石階上，等待晨光乍現的一刻。Temple IV其實還未完全修復好，部份位置還撐著支架。晨霧太濃重，我們終究沒能看到日出，只是看著腳底下的樹冠，森林悠悠在晨光中轉醒，開始鳥鳴、猴叫的一天。

提卡爾遺址是好幾齣電影的拍攝地點，其中一齣是1977年拍攝的Star Wars。看著1977年的電影畫面，那片樹林與穿透樹林而出的石塔頂部，跟2019年的景色全然沒有分別。時光流轉千回，或者，也真有什麼，由天地初開之時，就一直流傳到今天。

（原文刊於2019年6月號 Jet Magazine)

[Colombia] 背遊南美最最最北邊

跟朋友說，我要向南美洲的最北點進發。朋友戲謔，那即是北美？哈哈哈⋯⋯其實呢⋯⋯南美洲的最北端，是哥倫比亞國境內，一個叫Punta Gallinas的地方；那是一片黃土風沙之地，沙漠的盡頭，就是一望無際的加勒比海。有一個巨大的沙丘，像海岸邊用黃沙築成的圍牆。人生充滿矛盾，人住在海岸線前的沙漠裡，面對茫茫大海，沙漠上卻滴水不到。簡陋的燈塔長滿鐵銹，面向加勒比海，卻不知道哪一天會倒下。

Punta Gallinas位於La Guajira半島，La Guajira半島可以分為三部份，分別是 Southern Guajira（大城Riohacha位於這裡），Middle Guajira（與委內瑞拉接壤），以及Upper Guajira（南美洲最北端）。

我清晨摸黑從哥倫比亞Santa Marta出發，坐車到Riohacha，在Riohacha跟同團的美國男，一起吃了個早餐，與其他團友會合，就坐上車子出發。此行除了我和美國男，還有兩個歐洲年輕女生，一個哥倫比亞女人，一個導遊兼司機，一行六人。大家在車上自我介紹一番，兩個歐洲女生，其中一個會說一點點西班牙語，美國人呢，只會英語，哥倫比亞女人只會西班牙語，導遊呢，自稱會一點點英語。

買路錢，是純淨水

離開Riohacha後，車子開始向一片荒蕪駛去。沿路經過了一堆堆矮樹叢，然後是一些仙人掌。偶然有幾隻瘦小的羊在路旁吃著不多的葉子，周圍都是沙塵滾滾。經過一些路段，有一些像古時的驛站，不過要簡陋得多了，小孩會在那裡等著，很多時候會幾個人一組，分站在路旁，各自牽著繩子兩端，造出一個簡陋的路障。這時，車會駛慢，導遊會把一些預先買好的食水（通常是小包裝的，像我們的紙包飲料，不過那是用密封膠袋盛裝的食用水），拿出兩三包，分給小孩。孩子拿到水後，就會把繩子鬆開，讓車子前進。

我們的導遊沒有多解釋什麼，不過我在報團的時候，旅行社職員早有跟我提到這種情況。他們都是住在La Guajira的 Wayuu族土著，由於他們認為土地是祖先留給他們的，他們世代居於此處。到訪當地的旅行團，都習慣會給他們一些食水、餅乾或日用品等。他們不是乞丐，只是習俗如此，就當是付點買路錢好了。我後來再問了導遊，原來有些時候，當哥倫比亞地方政府與Wayuu族人關係緊張的時候，族人會把進入La Guajira的車路封起來，不讓任何外人通過，旅行團當然也不可以。

來到第一個停靠站，是曬鹽場 Las Salinas de Manaure。海鹽在附近的Honda Bay抽取，在這裡曬乾及進行必要的工序等，之後就會賣出去了。周圍都是鹽山，就隨便堆放一旁，在太陽下，彷彿白雪一樣。太陽很猛烈，周圍都映照著耀眼的白光。錯覺以為自己來到雪地，但堅硬結實的質感，提醒我們，腳下的是鹽田而不是雪地。

我們在這裡遇上一個長得黑黑的Wayuu族女生，瘦瘦小小的，不知怎麼，她就一直跟著我和那位哥倫比亞團友，大概因為只有我們能跟她溝通，因為她可不會說英語。小女孩走到我身邊，很自然地拖著我的手，用軟軟的童音跟我們說話。在她的小手牽上我的大手的瞬間，我的心就融化了。似懂非懂地聽著她的呢喃，她小小的、粗糙的手一直沒有放開，就一直陪我們在鹽田上走著。一邊走，小女孩一邊總不忘向我們推銷她手上的一樽鹽。那是機器把海水抽到這個曬鹽場，歷時六個月曬出來的海鹽。同行的哥倫比亞女人，聽說海鹽可以用來做磨沙和按摩，就跟小女孩買了一樽，打算帶回去送給媽媽。我不知道小女孩為什麼不去上課，而是在推銷產品。到底她是已經下課了，還是家人覺得讓她賣東西比較有成本效益？我沒有幫小女孩買下那樽鹽，只送了她朱古力餅乾，她的憨笑依然美麗。 

向荒漠前進

離開曬鹽場之後，我們來到Uribia的小市集，這裡可算是Wayuu土著的首都，有一些矮小的平房，一些小商店。導遊吩咐我們在這裡做最後的補給，要買足夠三天的飲用水，如果還需要零食、日用品之類，都可以在小商店購買，之後車子深入沙漠地帶，就沒有補給品了。導遊用西班牙語講完一輪，大家等待他再用英文再說一下，畢竟同團不是每個人都會講西語啊。然後，他竟然毫無悔意地向我看過來，你會英語，你來說吧。我當下傻了眼，你是導遊啊，你不是會一點點英語嗎？你連嘗試都不嘗試一下，就乾脆不理了？我呆了半晌，然後說：「你不是會說一點英語嗎？我西班牙語沒有很好。」他又看向哥倫比亞女人，她就基本英語的程度，也不足以做我們的橋樑。看著美國男和兩個歐洲女生傻呼呼看著我們三個，於是我明明真金白銀付費參加旅行團，結果不單沒有如盤算中的西語、英語講解各聽一次，結果卻成了隨團翻譯人員。當然我既不是受薪翻譯，西班牙語程度也沒有好到可以一字不漏全翻譯出來，那我就隨心啦，聽到多少盡量譯多少。好奇問團友，報團時有沒有了解過導遊到底會不會說英語呢，完全不會西班牙語的美國人傻傻的說，自己沒有考慮過這個問題。我幾乎就想在他面前翻白眼了。

我們的團費包三餐和住宿，但三天的飲用水需要自備。我本來就在市區預先買了三瓶大裝水，來到這個小商店前，已經開始感受到沙漠的炙熱，於是又多買了一些水，心想如果喝不完，可以留給當地人或者自己帶回市區再喝也可以。同行的其他團員，也掙取時間在這個小商店購物。

離開小商店，我們往Cabo de la Vela 午餐去。在一片荒涼之中，有好幾幢簡陋的水泥平房，附近是一些茅草塔的小屋。我們在其中一個小平房裡午餐，在這樣的環境，我們最需要的卻是電插頭，大家二話不說都拿出電話與相機來補充電力。午餐嘛，期望不大，典型的烤雞或烤魚選擇，配菜是哥倫比亞常見的烤香蕉，還有一瓶汽水。

之後，我們在炎熱的大太陽底下，往Cabo de la Vela 另一個重要景點 el Pilón de azúcar 進發。 el Pilón de azúcar直譯就是「糖丘」的意思，不過這不是什麼糖廠遺址，而是一個沙灘。沙漠地帶上一個小小的沙灘，加勒比海就在眼前。海有浪，卻不傷人，可以泡到水裡去游游泳。據說，由於黃沙在太陽下，彷如黃糖一樣，遠看好像把那裡一座石山覆蓋，因而得名「糖丘」。這裡是旅行團的必經之地，不少Wayuu族人都在這裡做小買賣，就簡單搭了一個小小的草棚，幾張簡陋的木材做的椅，女的Wayuu族人在那裡編織手袋和手繩，男的在一旁不是睡懶覺，就是用一個小小的手提冰箱做買賣飲料的小生意。我們買了啤酒，享受著夾雜黃沙的陽光與海風。這裡賣的啤酒，大都是從旁邊的委內瑞拉運過來的。我們都買了啤酒，美國男卻買了一支變壞了的啤酒（他喝了一口立即面容扭曲吐了出來），還好無須多講，商販就給他換了瓶新的。

離開海灘之後，我們就往Cabo de la Vela一個叫El Faro（燈塔）的地方看日落去。據說這裡的日落很美。所謂的燈塔，其實就是一個破爛的鐵塔，大家就坐在那裡，一邊嬉笑，一邊等待日落。Wayuu族的小孩很機靈，看我們一班遊客爬了一段上坡路來，當然就向我們兜售冷飲。誰要買，他們就快速奔下斜路，帶冷飲上來。小孩子都是精力無限的，倒是那些成年人，就像所有來自熱帶地方的人，都是一臉慵懶，對一切都是一副無可無不可的態度。

買手工藝品吧

晚上也是在同一個餐廳吃差不多款式的晚餐。當然大家第一件事也是先找地方把手機和相機充電。插頭有限，而充電的過程很漫長。科技已經離不開我們的生活了，很難想像過沒有電力的日子。等晚餐的時間，閒著無事，我走到餐廳門口，Wayuu族的女人和小孩在售賣手織袋和手繩。出發到哥倫比亞前，我在看旅遊資訊的時候，就被那種手織袋的色彩繽紛吸引。那種袋子西班牙語叫mochila，在西班牙，這個字解作背包；來到哥倫比亞，這個字別有意思，只要提起mochila，大家就知道你說的是Wayuu族的人手編織單肩袋。餐廳門口的燈光很昏暗，我把幾個袋子拿到餐廳裡較光亮的地方細看。兩個Wayuu族女人跟著我一起，臉上帶著害羞的笑容。她們當然不會英語，我用西班牙語跟她們有一句沒一句地聊天。我拿著兩個袋子，選擇困難症發作，問另一個旅行團的導遊意見（我自己的導遊不知道在哪兒躲懶了），這位導遊，原來是Wayuu族人，他悄悄教會我怎麼分辨他們的手藝。價錢不貴，於是我也沒有怎麼議價了，順利買下了袋子。另一個土著想我把另一個袋子也買下，但我覺得買一個好的，就心滿意足了，改為幫她買了一條手繩，然後她們幾個女人和小孩就開開心心地收攤離開。Wayuu族在沙漠沒有太多賺錢的方法，山長水遠來到這裡，就直接向她們買點工藝品吧，這是支持他們生活的最好方法。

在沙漠，沒有熱水浴，水壓也不猛，例行公事快快把自己沖洗乾淨就算。這晚睡覺的地方位於戶外，就是海灘上一排排的吊床上。大概這也算是幕天席地的一種，就幻想自己過著遊牧民族的生活吧。躺在吊床上，還沒有很想睡，就摸黑在沙灘到處走走，抬頭看看不多的星。走累了，回頭聽著海浪聲入睡。清晨時份，天空轉成魚肚白（這比喻真陳腐，卻如此真實）。睡醒了頭髮帶著海風的黏稠。

遇上荷槍實彈的軍人

第二天的行程是向Upper Guajira的Punta Gallinas進發。沿途繼續是不毛之地，車行一段時間，先停靠在一個風力發電場外。那裡風大得不得了，據說這一帶的電力供應，就靠這些風力發電設施。我們在這裡逗留了大概十五分鐘，拍拍照就離開了。然後車子繼續在沙漠一路顛簸，途上偶然是乾得不能再乾的植物，還有一次又一次來收「買路錢」的Wayuu土法「路障」。

後來，在路上遇到真的路障，是哥倫比亞荷槍實彈的軍人。我們被趕下車，他們仔細檢查了我們的車廂、車尾箱，袋子都要打開讓他們檢查。軍人樣子很嚴肅，也不多話，我們一切只照著辦。傻呼呼的美國男，在這時候竟然拿出手機，問軍人可不可以跟他自拍。我和哥倫比亞女人互相對望，白眼幾乎要翻到後腦。到底是什麼樣的腦筋會想要在這種時刻，跟軍人自拍合照？我的天呀。那軍人當然是目無表情的拒絕，讓美國人站到一旁，不要礙事。當時的氣氛有點嚴肅，大家都有想過，把財物留在車上安不安全，不過又無可奈何。導遊也是一臉嚴肅的樣子。我們後來才知道，原來軍人是怕我們的車上會窩藏了偷渡的委內瑞拉人，所以進行了嚴格的搜查。如果有留意新聞，你也許會知道，委內瑞拉由於本土經濟不穩、治安不濟，很多人都選擇離開家園，進入委國的邊境國家。哥倫比亞接近委內瑞拉，有不少委內瑞拉人滯留，廉價勞工、行乞、搶劫等社會問題持續發生，在La Guajira這片與委國接壤的土地，派駐軍人作嚴格把關，實在無可厚非。

一路上塵土飛揚，除了黃沙碎石，就是仙人掌與乾瘦的沙漠植物，沒有飛鳥，連蟲都不多見，沙漠地區真可說是個鳥不生蛋之地。車子一路走走停停，每次下車，我們都把握時間瘋狂拍照，我們也總是被眼前的景象迷惑。如果真有某個造物的神創造了天地，或者，在鳥不生蛋之地，你們活得並不富裕，但是，你們擁有的是眼前那片美麗的藍天、白雲，那片沙漠遇上加勒比海的風景與風情。

午餐在一個土房子裡面吃。看得出來是新建的房子，就為了發展旅遊業。房子還在擴建，似乎還同時兼營旅舍。洗手間就在戶外，四面矮牆，沒有天花板，沒有電燈，也沒有自動沖水系統。餐廳／旅店同時兼營雜貨店，想買汽水、啤酒都可以。十歲不到的小孩，看來是老闆的孫子，躲在小雜貨店裡，不時向我張望，我猜是因為少見亞洲人的緣故。午餐後，大家都在餐廳供應的吊床上午睡，我們的導遊也不例外。我和同團的哥倫比亞女人毫無睡意，就在餐廳兼營的雜貨店買了啤酒，坐到一旁聊天。

南美洲的最北點，在這裡

午休結束，太陽依舊猛烈，我們卻即將要到Desierto de Taroa，「享受」陽光的洗禮。這個沙漠，就是一個立於加勒比海前的巨型沙丘。下車之後，我們被眼前的沙丘震懾住。要穿越這座金黃色的沙丘，才可以看到加勒比海。太陽把腳下的黃沙曬得焦灼，我們沒有辦法把鞋子脫掉前行，只好慢慢一步一步走去。如果你有試過穿著球鞋在沙灘走，你大概就可以幻想到，那樣子走上坡路會有多辛苦。烈日下走走停停，上到沙丘最高處，是撲面的海風。風夾著沙吹來，皮膚被刮得有點疼。沙被風吹得千變萬化。眼前的黃沙與加勒比海，竟然美麗得讓人神魂顛倒。遊人不多，也許是午後的陽光依舊猛烈。沒有樹蔭，就靠海風解暑。我幻想中的沙漠只是一片虛無，不過人世間，絕對的虛無與空靈，相信並不存在。

在沙灘玩了半天，我們再開車向南美洲最北端進發。眼前的Punta Gallinas，據說有最美麗的日落。一輪擾嚷拍照過後，我們靜下心來等待日落。看著天空的顏色隨著日落而變幻，人們都變得肅穆。我想是因為感動的緣故。我不敢說這裡的日落最美，因為我還未走遍地球。這裡的日落，美麗卻散發淡淡哀愁。

三天兩夜的南美洲最北端之行，景點不算多，行程也不緊湊，一天很多時間都在車上過。在荒蕪之地，就享受天、地的和諧。沒有網絡的日子，要省電的日子，沒有自來水的日子，洗澡水用桶子盛著的日子，文明，原來都得來不易。我們長久以來畢竟都活得太幸福，太理所當然。

沙漠的生活不容易，但總有人選擇世代定居於此。Wayuu族人過著清貧的生活，就為了守住祖先應許他們的神聖土地。如果低頭只有沙石，那就抬頭望向天空，那才可以看得更遠。我在他們清純的笑容中，總會看到自在與悠然。千里迢迢踏著眼前一片貧瘠的土地，我彷彿了解到，我們富裕的人生，確實缺少了一些什麼。

（原文刊於2019年5月號 Watch Critics 名錶論壇）

[Colombia] 開一道門，窺看百年孤寂的哥倫比亞

哥倫比亞不是一個熱門的旅遊點，更遑論Aracataca。這個小鄉鎮，中文就暫且音譯為「阿拉卡塔卡」。阿拉卡塔卡有甚麼特別？回答這條問題前，筆者想先問問你，你知道誰是Gabriel García Márquez(馬奎斯)嗎？

馬奎斯在哥倫比亞家喻戶曉，在國際文學舞台上亦成就顯赫，曾奪得1982年的諾貝爾文學獎，是首位獲此殊榮的哥倫比亞人。他的著作曾被翻譯為多國語言，在華人圈子中最著名的，首推《百年孤寂》這部長篇巨著。《百年孤寂》以虛構的小鎮Macondo（音譯：馬康多）為背景，故事維繞Buendía家族七代成員，經歷內戰、屠殺等的洗禮，最終步向死亡。這部文學巨著，揉合魔幻與現實的寫作手法，彷彿建構著一個虛幻的時代與家族，寫的卻其實是哥倫比亞的歷史與創傷。

接下來要介紹的，就是跟馬奎斯與《百年孤寂》淵源甚深的Aracataca（阿拉卡塔卡）。

虛構城市．真實人生

如果說馬康多是世界上最多人認識的虛構城市，那麼，阿拉卡塔卡卻可能是世界上最不為人知的鄉鎮。偏偏兩者都注滿馬奎斯的靈魂。

阿拉卡塔卡沒有因為馬奎斯而得到應得的關注，世界各地的旅遊觀光書也沒有大篇幅介紹這個地方，也可能因為如此，這個地方才可以保留那一份獨特的鄉土情懷。這裡是諾貝爾文學獎得主馬奎斯的出生地，他的故鄉。馬奎斯1927年在這個加勒比海邊小鎮出生，在這裡與外祖父母居住到8、9歲上下，才被父母接到第二個地方生活。孩童時代的馬奎斯，在這個小鎮靠著外祖父說的故事作為娛樂，他獨特的幻想力，可能就在這時開始萌芽。

長大成為作家，馬奎斯以阿拉卡塔卡為藍本，建構出無論在文化背景、歷史背景與地理位置都與這裡相似的虛構城市－－馬康多。馬康多這個名字的由來，是這樣的：一次，少年馬奎斯與母親坐火車，火車停靠在一個杳無人煙的小鎮站頭，火車再度行走時，經過一個香蕉種植園，在閘門上寫有Macondo（音譯：馬康多）。這個名字吸引了少年馬奎斯的注意，不過他並沒有深究這個字的意思。直到他年歲漸長，才了解自己當日是被這個字的詩意讀音所吸引。這個字原來是類似木棉樹外型的一種熱帶樹木，這是馬奎斯後來無意中在百科全書讀到的。

或許人生的種種安排，都是冥冥中自有主宰，馬奎斯的父母親，怎麼會想到留下這個兒子在一個小小的鄉鎮，最後竟然滋養了他童稚的心靈，並且豐富了他往後寫作的靈感？

初見

筆者從哥倫比亞Santa Marta 出發，往南面坐了一個半小時巴士，來到阿拉卡塔卡。一下車，遠遠就見到對面馬路一大塊新建成的歡迎牌坊，色彩繽紛地寫著Aracataca，畫著馬奎斯與黃蝴蝶。不遠處聚集著一班三輪車夫，等待生意。遊覽這個鄉鎮，可以付點小錢給那些三輪車夫，讓他們載你到需要的目的地。大概這也是除了騎單車和走路以外，唯一的方法。

如果你會說西班牙語，車夫還會肩負起導遊的角色，跟你說說街角故事。可惜筆者那位車夫說話口音很重很不清晰，費盡九牛二虎之力也只能似懂非懂地聽（感覺他也不太在乎我是否聽懂，只自說自話），然後虛應過去。雖然後來發現車夫為人不老實，不過都是後話了，也是在車夫帶路下，路過不少美麗風景。

路上看到不少壁畫，除了馬奎斯，還有很多哥倫比亞的作家、音樂家、政治家。其中一堵牆上，既繪上那些名人肖像，也記下了他們的生卒年月日。大部份都已辭世，他們代表的，也許是一個時代的終結？我只是過客，在三輪車上巔簸前行，想了解更多，聽著車夫的鄉下西班牙語，也就作罷。

三輪車開到一個翻新了的火車站前停下。火車話是醒目的黃、綠、白色組合，火車路軌向遠方蔓延。曾經，火車把城市的文明發展帶到這個鄉鎮。二十世紀初，美國企業The United Fruit Company隨著香蕉種植業的發展，斥資興建這條鐵路。隨著火車鐵路而來的，還有電力供應，以及其他現代設施。由於經濟蓬勃發展，世界各地移民湧入，在這裡發展事業，落地生根。1929年，美國經濟大蕭條，The United Fruit Company撒資離開，小鎮風光不再，回歸平靜。我站在翻新修葺過的火車站月台，那裡沒有候車的人，只有一個保安和一個修路工人，打著嗑睡。我站在那裡，幻想馬奎斯筆下的馬康多。

火車站附近，空白的牆上掛著宣傳橫幅，上面都是寫著關於馬奎斯的簡介。有些都讓猛烈的陽光曬得泛白。高高低低的亂掛，簡陋又隨意。

大宅博物館

是次行程重點是看馬奎斯出生成長的家園。不過他的家園早已不在，這個「故居」是盡量按原貌呈現的「博物館」。博物館麻雀雖小，五臟俱全；進門，一名初中年紀的女生來招呼，說是義工，可以做免費導覽。於是我跟她一道走著。首先我們來參觀馬奎斯外祖父的書房／辦公室。馬奎斯的童年，有很多時間就在裡面看書，還有翻閱外祖父給他的西班牙文字典，而且讀得津津有味；外祖父對這位一代作家影響深遠，他的知識大門在那裡開始打開，外祖父也是他最親近的人。

我跟著年輕的導覽，穿過窄窄的長廊，還參觀了其他幾個睡房、飯廳與廚房。其中一個房間，是昔日的傭人房。馬奎斯的外祖父從軍，是舊日的大戶人家，在這裡，聘請了鄰近地區的土著作為傭人，照顧家人的起居飲食。傭人有時會跟小馬奎斯說各種神怪故事，年少的馬奎斯，因此培養出天馬行空的想像力。

舊式加勒比海大宅，都有一個很大的庭園，種著大樹，閒時就聚在一起聊天吃飯聽歌跳舞。這個庭園，也不例外，同樣也有一棵生得滿高、枝葉茂盛的榕樹。那是馬奎斯看過的同一棵嗎？或者是後來栽種的？導覽的妹妹太年輕，她大概不知道，眼前那棵大樹，見證過幾多段人生。

離開大宅博物館，在附近行逛。當天太陽很猛，氣溫很高，逛到一個昔日的電報局外，從外面看，滿有氣氛的，可惜卻剛巧碰上午休，無緣進去參觀。再坐上三輪車，走到鄉鎮的入口，那條阿拉卡塔卡河上方的橋上。下了車，在橋上往下看去，都是當地的哥倫比亞人，拖男帶女的在戲水。河水還算清澈，淺灘處碎石滿佈，有點像《百年孤寂》裡寫到的那條河，河裡的石頭，如史前巨蛋。

再見，不再見

橋上車輛來來往往，三輪車伕只是大殺風景地想要多收巨額服務費；我在腦裡幻想，萬一有什麼差池，應該如何應變；然後把所有財物都收進背包，把一點零錢收在褲袋，就這樣好了。

遠離了纏人的車伕，定下神來，又想起，書中人物曾經說過，所有東西都有自己的生命，只看如何喚醒他們的靈魂。在阿拉卡塔卡漫步時，我就覺得，這個小鎮像進入了長長的午睡狀態，暑熱和潮濕瀰漫，人不多，無所事事得像無主的孤魂。這個被遺忘的小鎮，靈魂有一天會被喚醒嗎？

(原文刊於Ming Watch明錶雜誌，2019年4月號）

Guatemala Lago Atitlan:在阿蒂特蘭湖遇見馬雅人

《美麗新世界》的作家阿道斯‧赫胥黎曾經到此一遊，並慨嘆這個湖區是人間仙境。傳聞《小王子》作家聖修伯里，來到危地馬拉時，曾經形容這個湖是世界上最美麗的湖泊。當地馬雅人形容這個湖水甜美，用湖水煮食、洗衣，可以帶來健康。

這個湖，被連綿的火山包圍。

這個湖，下午總會變得波濤洶湧。

這個湖，叫阿蒂特蘭湖，Lake Atitlán。

阿蒂特蘭湖位於中美洲危地馬拉，一般可以從該國首都危地馬拉城 (Guatemla City)或舊都安地瓜（Antigua)坐巴士前往帕納哈切爾(Panajachel)，車程大約三個小時。帕納哈切爾就位於阿蒂特蘭湖的湖畔，是一個小城，旅館、餐廳、紀念品商店主要散落在兩條大街，白天的時候，只要在小店前稍稍駐足，就會有馬雅原住民來向你兜售各種民俗工藝品。由於周遊阿蒂特蘭湖的旅人最先都會抵達帕納哈切爾，所以這裡亦變得非常商業化。晚上，不少餐廳都會成為旅人喝酒聊天的聚腳地，而原住民早就在日落前散去。

來到帕納哈切爾，感覺上就好像來到一個墟市一樣，衣食住行各樣所需都可以在這裡找到，亦有不少NGO在這裡設立辦事處。亞洲面孔在這裡算是少數族裔，除了幾家日本人開的旅館和餐廳，還有一家韓國年輕人開設的咖啡店，生意好像也很不錯。帕納哈切爾商業味濃，不過只要走到阿蒂特蘭湖畔，看著遠處三座壯麗的火山，不論白天還是日落時份，閒逸的氛圍同樣令人神往。

在中美洲，危地馬拉仍然保留大量原住民文化－馬雅文化。馬雅女人最擅長織布，每個部落各自有不同的圖樣，令人看得花多眼亂。來到帕納哈切爾，散落阿蒂特蘭湖周邊的是不同的原住民村落，有不同的馬雅部落聚居，我就挑了幾個有興趣的地方，坐船拜會。

尋訪原住民村落

帕納哈切爾有兩個碼頭，首先要決定自己想到哪裡，不要走錯碼頭。按旅館人員的推薦，我把San Juan 與 San Pedro兩個小村落遊編在同一天，因為這兩個村落不大，如果沒有打算行山而只是隨便走走的話，可以上午先坐船到其中一個村落，下午再到另一個村落去。

首先我從帕納哈切爾出發，坐船到San Juan 。San Juan 其實是簡稱，全名是San Juan de la Laguna。上船前記得先跟船家談好價錢，一般會在開船後或下船時收取費用。船上，遊客與原住民各半；我們好奇打量原住民的衣著，對方只是見怪不怪地繼續按手機或自顧自聊天。下船後，看見碼頭上聚集著幾個導遊，也不特別熱絡，只是無可無不可地招攬遊人。San Juan不大，自己隨便逛逛就可以了。

San Juan這個村落，似乎最能夠保留當地人生活的味道，沒有過度開發成旅遊區。商販對於遊客當然熱衷，不過也不介意只是隨便兩句閒話家常。這裡最有特色的是以天然染料製作的紡織品與編織品，除了靠近碼頭的小商店，其他大都已合作社形式經營。什麼是合法社？通常就是由幾個婦女組成，把自己的紡織品、編織品集中在一起放售。有些合作社還提供工作坊，讓有興趣的遊客付費學習。我在San Juan閒逛期間，最少就看見兩家這樣子經營的合作社。走進其中一家，店裡放著圍巾、化妝袋等布製品，手工不俗，顏色也很別緻；店裡的馬雅原住民女人和子女在看店；店子後方是一個小小的園子，放著一台織布機。馬雅女子見我滿有興趣的，就開始向我介紹起這間店子來。女人仔細地在織布機上掛上紗線，示範怎樣一行一行織布，織出不同花紋；庭園裡種著細細的棉花樹，女人說，她們用的棉線，都來自自家種植的棉花（當然園子裡的棉花樹不足夠用來生產，主要目的都是用來向遊客展示）；女人又讓我仔細看看紡織機附近、一棵樹的枝條，上面都是細細的，艷黃色的小蟲。這些小蟲，原來可以用來做天然染料；之後她又從店裡拿出其他東西，如樹枝、樹葉等，並洋洋得意地說，那些材料，煮過後都可以成為天然染料。她帶著驕傲地說，這個村子，世世代代都沿用馬雅祖先留下來的方法，製作染料去織布。說罷，在櫃檯拿起了一些外國人幫她們預備的宣傳單張，上面有她的模樣。原來她就是這個合作社的工坊導師，難怪做起介紹來一副胸有成竹、信心滿滿的樣子。可惜我打算接下來要到另一條村子去，不然倒想要跟她拜師學藝呢。

San Juan 與San Pedro兩個村落，有山路連接。走路的話，大概30分鐘就可以到達。不過聽說山路上不時發生搶劫，所以為安全起見，還是付一點錢坐tuk-tuk車好了。tuk-tuk車在阿蒂特蘭湖區很常見，一般都是10分鐘就能開車到達的距離，當地人與遊客都很喜歡乘坐，貪其便宜又方便。San Pedro最著名的是一座高山，遠看像印第安人的鼻子。我沒有行山，就找了個日本人經營的茶居，坐下來欣賞眼前的山明水秀。有人說San Pedro是背包客的天堂，這裡有語言學校，有廉價住宿，當然少不了背包客最愛的酒吧。橫街上都是賣手繩等紀念品的地攤。在金髮碧眼的遊人之間，我倒是想念San Juan 的安靜。

拜會原住民神祇

阿蒂特蘭湖區一帶，最大的村落要算Santiago了。來Santiago，很多人都是來尋訪馬雅人信奉的Maximón大神。Maximón是何方神聖？馬雅人相信，只要誠心向Maximón祈求，祂會有求必應。我的原住民導遊告訴我，在Santiago，Maximón每年都會搬一次家，每年都會交由不同的人「接待」，這個人必須德高望重，又要熟悉祈福的程序啦，而Maximón每年都會隨這個照顧者的喜好不同，而會改變外觀，不過通常都會著西裝繫領帶。Maximón也愛煙酒，所以這些貢品自然是少不了。見到Maximón，倒是令我想起從前在玻利維亞見過、專門保護礦工的魔鬼Tío。兩地原住民敬畏的神、鬼，似乎都充滿人性，煙酒不離身？

要拜訪Maximón，要付「入場費」，如果要拍照，就要再多付一點「拍照費」。我們來到Maximón的「住處」時，剛好有人在進行祈福儀式，我就站在一旁觀看了一會兒。負責儀式的人（應該算是巫師嗎？），口裡唸唸有辭，信眾跪在地上，誠心祈禱。巫師絮絮唸很久，後來離開現場之後，導遊告訴我，那個女信徒在請求Maximón幫忙，讓離家的男人早日回心轉意歸來。導遊說，誠心則靈，如果不相信Maximón，Maximón就不會幫助你實現願望。我只是笑笑，無可無不可，反問導遊他相信嗎？他一臉認真告訴我，他沒有女朋友，本來猶豫要不要求Maximón幫忙，但他的奶奶跟他說，Maximón會賜他一個女人，但條件是Maximón會自己先享用啊，於是導遊就沒有求Maximón賜他女朋友了。

我倒忘了問，那個祈求自己的男人早日歸來的女信徒，她的男人也要先跟Maximón共享嗎？還是可以用其他方法「賄賂」祂？

（原文刊於Ming Watch 明錶雜誌，2019年2月號）

PANAMA 巴拿馬，運河之外⋯⋯

關於旅遊，總是有很多出其不意，意料之外的事情發生。不一定會事事順利，也不一定都有趣，不過都是故事，都是經歷。

又跑了三個多月的拉丁美洲。三個月的旅程，本來沒有安排要到巴拿馬去。不對，本來是一開始就要到巴拿馬去的。「本來」，是因為本來就接了一份freelance兼差，有一張香港來回巴拿馬的機票，還可以延期回港；雖然出發的日期有點倉促，但是正好配合了我計劃中的中南美洲之旅，所以毫無懸念地就接下了案子。沒想到那個freelance案子一直沒有推進，後來整個活動計劃更胎死腹中。失望是當然的了，賭氣的就把巴拿馬從行程規劃中剔除。

不過隨著行程的推進，走呀走，最後還是來到了這個國家。不過為免影響後續的時間安排，我只是在這個國家逗留了幾天，也只是逗留在巴拿馬市。

市區初探

巴拿馬城作為巴拿馬首都，走在土庫曼國際機場（Tocumen)，就能感受到它的氣派。非常國際化的機場，沒有中、南美洲因為省電而常見的燈光昏暗，不少國際品牌可以在機場找到，更重要的是，這裡美金通用，無須兌換貨幣；巴拿馬政府也有發行自己的硬幣，面值與美金硬幣一樣。我收到巴拿馬貨幣都會盡快用掉，省得之後要把零錢兌換的麻煩。

離開機場，坐車到市區的路上，是早上七、八時的繁忙時間，有點堵車。遠遠見到的都是高樓大廈，難怪有旅人說巴拿馬城的新城區跟香港相似。車子在路上經過了一個外型奇怪的大樓，像個巨型螺絲，又有點像電鑽，有說只要見過它就不會忘記它的外型，因為實在太特別云云。我遠遠看著，只覺建築物毫不吸引，純粹好奇裡面的結構到底是什麼樣子。一路上司機都很健談，很自豪巴拿馬的發展，又說這裡的治安很好（我之前認識住在巴拿馬城的人卻說這裡治安有點糟）。或者大都市都是這樣，有的人在繁榮中過得安心自在，有些人卻對都市發展感到惶惶不安。

我在巴拿馬城入住的是Bed & Breakfast類型的小旅館。穿過了接待處和遊戲室，員工領著我來到庭園，那裡也是吃早餐的地方。沒想到庭園裡有一個小小的動物園，飼養了會打招呼的藍色金剛鸚鵡，還有其他不知道是什麼名字的鳥。不起眼的角落有一個籠子，裡面有一條氣定神閒的綠鬣蜥。員工說是因為老闆很喜歡動物，所以在庭園預留了空間來飼養。庭園裡有一條螺旋樓梯，員工吩咐了個男職員把我的背包幫忙提上房間。小小的房間沒什麼驚喜，裝潢簡單，共用衛浴設施。我沒有在房間久留就外出散步。

小旅館外面已經是馬路，行人道幾乎是不存在的，行人只能盡量靠邊走。巴拿馬城的車子都有點野蠻，途人只好自己小心翼翼。這裡的車子都喜歡亂響號，很討厭。走路5分鐘來到旅館附近的地鐵站。在巴拿馬城坐地鐵很方便，因為他們的地鐵就只有一條路線，只要搞對方向，輕鬆地就可以來往市區不少地方。地鐵費用不高，一美元買儲值卡，每一程車就幾毫子美金而已。由於不是每個地鐵站都有售票處可以找換鈔票，所以想要坐地鐵最好多預備一元美金，每次充值一至五元好了，因為機器不會找續零錢，入多了用不著多可惜。

到水產市場去

坐地鐵到位於Cinco de Mayo站附近的水產市場（Mercado de Marisco）吃海鮮，是歐美客很喜歡的活動之一。聽說這個市場由日本出資資助興建，屬於業界專屬市場（類似築地的概念？），不過同時也歡迎遊客參觀。我離開地鐵站之後，就按手機地圖的指示去找這個市場。地圖標示的路有點奇怪，不過我依舊跟著路線圖，一邊走一邊問途人。由於聽說那區的治安很一般，所以我有提高警覺，手機看兩眼就放回背包裡。走呀走，中途遇到個在抹車的的士司機，跟他確認了方向無誤，就繼續走去。走了一會兒，馬路上有人響號。看了一眼，原來是那位司機。他說要載我一程，不收費。我本來沒有打算要上車，不過他再三邀請，而且說附近一個女生走路不太安全，那我看他樣子也很老實（而且大白天），我就不客氣上了車。的士司機是最愛聊天的，一路上就跟我說那一帶治安有多不好，這樣那樣的，要我多注意。本來路程就不遠，司機先生果然不是壞人，我順利到了目的地，他就離開了。我本來還在想，他會不會是跟哪一個餐廳合作，把我載去後他能獲得一點佣金之類。原來我又想太多了。還是會有好人，只單純希望旅客對他的國家有好印象。

我來到的時間已經過了中午，漁市場裡面有點安靜，只有零星顧客。市場裡採光很好，有點魚腥味但不會覺得骯髒。魚販看到我都落力推銷，可惜我沒有打算要煮海鮮大餐呢。市場外面有十來間餐廳，提供不少海鮮類的選擇，當然少不了中南美洲常見的ceviche（醃魚生）。侍應都很落力推薦，介紹不同的午餐選擇。其實每一家的裝潢都差不多（就是沒有裝修），餐牌上有很多我不知道名字的魚。我隨便的從走道的一頭走到另一頭，遇上一個侍應（其實也不知道會不會是老闆之一），我覺得他特別用心，也有認真做好自己的工作，所以就決定光顧他。那他其實做了什麼呢？就是人人拿著只有文字的餐牌來推銷，只有他有多動腦筋，除了餐牌之外，再從自己的手機中展示店裡一些菜色的照片給我看。照片中的食物很吸引，所以就選了他這一家，雖然他不是最便宜的。旁邊食店的侍應本來用「美男計」來推銷，不過本小姐不為所動。反正挑任何一家都是賭運氣，我就挑選員工用心工作的地方。我覺得這個邏輯很多時都不會錯，尤其是當我選擇困難症發作時。

午餐後徒步到附近的Casco Viejo歷史城區，那是西班牙殖民時期非常興盛的地區，來到那裡可以欣賞到壯觀的大教堂及國家大劇院等。這個歷史城區，於2003年列入世界遺產，可惜我來到的時候，很多地方都圍上了裝修圍板，來得真不是時候。而且由水產市場走路過來的時候，氣氛都不大對勁，也不時看到警察巡邏，似乎這一區的治安並不好，有點金玉其外的感覺。我在Casco Viejo歷史城區逛著，沒有見到多少遊人，連途人也不多，即使並不是旅遊旺季，這樣的景像也著實令我提高了警覺。突然下起大雨，沒什麼好做就到巴拿馬運河博物館看看，收費不便宜還遇上臭臉的售票職員。博物館的設計也不好，資訊繁多卻雜亂無章，同一塊展板密密麻麻填滿了字，不同的字款只令人感到一陣暈眩。博物館的守衛大概閒著無聊，竟然走來跟覺得很不爽的我聊天，那我只好輕輕吐糟了一下。

鬧市中的綠洲

我來到巴拿馬城是十月，剛踏入雨季。每天只有上午的幾個小時是晴天，從中午開始就會一直下大雨到晚上。旅遊興致當然大減。我在晴朗的一天出發，到巴拿馬城中心位置的公園去，公園叫Parque Natural Metropolitano，就是大都會自然公園的意思，可從那裡俯瞰巴拿馬城。公園裡面有幾條自然步道，大概一、兩個小時就可以走完。蜿蜒的步道不難走，只是天氣又熱又潮濕，沿路都有指示牌，介紹林中的植物或是遊人有機會遇到的動物。平日的早上，人不多，可以見到有人在慢跑，有導遊領著遊人來觀鳥，有散步的當地人。沒有導遊也沒有關係，只要看到有幾個人熱鬧地聚在一起，抬頭看樹，小聲交談，就知道樹上必定有小動物可以看。我就是這樣發現了聚居樹上的一群mono tití小猴子，還有那隻在高高樹幹上的三趾樹懶。我們在樹下看小動物，小動物在樹上看我們，互相不知道對方在想什麼，大概在猜度眼前的人到底是否可以信任。我們當然沒有餵飼野生動物，就保持距離，互不干擾就好。

巴拿馬城有個新的自然科學博物館，叫BioMuseo。不知道什麼原因，好像沒有獲得大力推廣。我覺得算是滄海遺珠。除了上文提到的都市公園，我覺得這個博物館是我來到巴拿馬城後的另一個驚喜。BioMuseo以巴拿馬的自然歷史為主，裡面有簡單易明的展覽，講述這片在最近地質時期形成的地峽，對西半球的生態系統起著什麼作用。博物館位於巴拿馬城沿海的Amador Causeway，地點優美，博物館建築群由著名建築師Frank Gehry設計，外觀新穎又色彩繽紛。由外到內，地上都會有最佳selfie或拍照位置的提示，證明設計與管理的人都深明網絡時代，拍照打卡的重要性。我最欣賞館內有優良的採光設計，大玻璃窗直接讓溫暖的陽光照進來，看著陽光灑在地板上就會覺得暖心。館內的設計也是老少咸宜，大概因為是近年落成的關係，館內有很多互動的設施，在增進知識之餘，又不失趣味性。博物館外面是偌大的草地，園中正在著力栽種不同的熱帶植物，很適合帶小朋友來

巴拿馬運河

巴拿馬城的必到景點當然是巴拿馬運河。巴拿馬運河獲美國土木工程師協會選為現代世界的新七大奇蹟，它銜接起太平洋與大西洋兩大洋的交通，水閘系統長約80km，橫跨巴拿馬地峽，這個建設是為了讓海拔不一致的海面與人工湖（海拔26米高）串連。運河中有好幾段高低不同的水道，透過在運河中設置水閘，讓水位調整至一樣高度。等到水位調整至同一高度，船隻才可以前進至下一個水道。巴拿馬運河最初於1881年開始由法國修建，不過因為工程危險，以及疾病影響，很多工人死亡，於是便停工了。運河工程其後於1904年由美國接手，於1914年開通。巴拿馬運河建造成功，大大縮短了航行於兩大洋的時間，對經濟、航海、運輸的發展都很有幫助。不過美國長期佔有巴拿馬運河及其周邊的管理及營運主權，直至1999年才正式交由巴拿馬運河管理局營運。2007年至2016年期間，巴拿馬運河擴闊工程，歷時將近十年，終於完工，可以讓更大型的船隻經過這條海上航線。

對於這種工程系統，文科出身的我，似懂非懂地啃讀資料。讀萬卷書不如行萬里路，當然是親身見證最清楚明白。我在市中心的Albrook國營巴士話來回走了幾次，問了幾個人，終於找到去看運河的巴士。巴士站的指示不很清晰，或者是沒有太多遊客會坐巴士去嗎？我不知道。等了好久，才等到車頭寫有前往Miraflores方向的巴士。上車當然是先跟司機確認一下，告訴他我要到Esclusas de Miraflores（就是那個運河水閘的名稱），確認無誤就拍卡付錢。這條巴士路線會經過一些民居，所以大部份都是當地人。跟我一樣是遊客的，只有另外兩人。

為什麼要到那裡去呢？因為如果不想付昂貴費用參加巴拿馬運河觀光船，又想親眼看看水閘運作，Miraflores的水閘是最接近巴拿馬城的了。這裡設有一個遊客中心，定時播放關於運河建設的影片，還有一個麻雀雖小、五臟俱全的博物館。博物館分類良好地介紹巴拿馬運河的建造史、運河與水閘功能，更有水閘系統的開合模型、船隻通過水閘的模擬船艙等，非常形象化。遊客中心的職員很貼心，會提示遊客什麼時間會有船隻開進航道。我來到的時候，由於船隻還沒開進這個水閘，我可以先慢慢觀看影片和參觀博物館。知識吸飽吸滿，就到最頂層看船去。到頂層的時候，由於下過雨，員工都忙著清理地上的積水。靠圍欄的部份都陸續站滿了人，大家都想在最佳位置看船看運河。大概是怕悶壞等待的人們，一直有把男聲在喋喋不休地廣播說話；我沒有細聽，就是在說運活的歷史、一些重要的figures等；於我而言，聽起來就像賽馬日的電視評論一樣：無論他說得多用心多有趣，我就是無法聽進去。

看著船開進水道，水位慢慢注滿；船隨著水位升高，閘門打開，船徐徐向前航去。一切都以一種既緩慢又快速的方式進行，好像是一眨眼的光境，就算是看過了這人類史上的龐大工程。聽過女性朋友說巴拿馬很無聊，大概就是說這種情景。男性朋友倒是看得津津有味，不單對機械著迷，甚至聽那些廣播也覺得是個趣味。

小時候家住青衣，無聊的時候就會一個一個唸貨櫃上的公司名字。都是我不認識的名字，卻入了腦。旅行的時候，見到貨櫃船，有時候都會想停下來，好好細看。今次在巴拿馬運河上看到的，有哪些貨櫃，最終會來到香港？

（刊於2019年3月號Watch Critics 名錶論壇）